Как реанимировать старый ноутбук
Возвращаем старый ноутбук к жизни за 5 шагов: что делать, если всё тормозит
Как это сделать? Мы подготовили для вас рецепт эликсира, что дает старому ноуту вторую молодость.
Очистите ноутбук от пыли и замените термопасту
В процессе разборки, очистки и сборки сервис проверит еще и конденсаторы, что еще более полезно: каждый из них может стать причиной некорректной работы ноутбука, вызывая перебои в работе железки.
Добавьте больше оперативки
Многие модели ноутбуков комплектуются стартовыми двумя гигабайтами оперативной памяти.
Требования современных приложений (да и, собственно, интернет-страниц) к объему оперативной памяти постоянно растут, поэтому браузеру и ОС всегда нужно больше, еще больше памяти. Это нетрудно заметить, если посмотреть, сколько места занимает десяток вкладок вашего браузера в оперативке, открыв диспетчер задач.
А когда свободной памяти нет под рукой, операционная система все чаще обращается за помощью к жесткому диску. Однако HDD работает медленнее, неохотно отдавая накопленные данные обратно. В этом зачастую и кроется причина меланхолического поведения системы: вкладки браузера зависают, любимые сайты тормозят, видео превращается в слайд-шоу.
Замените HDD на SSD
Провести такую замену можно самостоятельно, купив соответствующий SSD в интернет-магазине и вооружившись отверткой, но иногда случается странное.
Установить SSD можно и вместо DVD-ROM
Если вы, как и мы, уже не помните, когда в последний раз записывали диски, заменить оптический привод на второй жесткий диск с помощью специального адаптера.
Переустановите Windows
Увеличить скорость работы своего ноутбука можно и самостоятельно, но есть много нюансов описанных выше, которые под силу решить только специалистам. Чтобы не пересматривать “тонны” видео в сети о том, как правильно открутить каждую деталь вашего ноутбука, советуем обратиться в сервисный центр, где профессионалы приведут ваш ноутбук в порядок и он снова заработает на 100%, а возможно даже и больше.
mos_77
mos_77mos_77
Ноутбук мертв. Как решить эту проблему.
В этой заметке я объясню, как оживить мёртвый ноутбук и узнать в чем причина. Следующие советы по устранению неполадок не привязаны к конкретным моделям или маркам, и должны работать на большинстве ноутбуков.
Давайте рассмотрим два различных сценария.
Пример 1. Ноутбук является абсолютно мертвым.
Что вы можете сделать в этом случае?
1. Убедитесь, что розетка работает, а адаптер питания ноутбука получает питание от розетки. Попробуйте другую сетевую розетку.
2. Протестируйте адаптер постоянного тока ноутбука, убедитесь, что напряжение на выходе соответствует норме указанной на адаптере и на самом ноутбуке. Вы можете протестировать адаптер питания постоянного тока с помощью вольтметра.
3. Скажем, адаптер работает нормально, и выдаёт правильное напряжение. В этом случае отключите адаптер питания от ноутбука, выньте батарею, подождите 1-2 минуты, подключите адаптер и попробуйте включить ноутбук снова.
ОК, вы протестировали адаптер, и он вышел из строя. Если вы решите заменить оригинальный адаптер брендовым или одним из универсальных, вы должны следовать правилу:
Напряжение на выходе на новом адаптере должно быть в точности таким же, как на оригинальном адаптере. Сила тока на новом адаптере может быть такой же или выше.
Если ничего не помогает, и ноутбук по-прежнему мертв, возможно материнская плата сгорела или есть проблемы с гнездом питания в ноутбуке. Возможно, штекер питания повреждён, и материнская плата не получает питание от адаптера. В этом случае вам придется разбирать ноутбук и заменить разъем питания.
Пример 2. Если подключить адаптер питания и нажать на кнопку питания, то ноутбук начинает издавать нормальный шум, индикаторы работают правильно, но изображения на экране нет. Ноутбук не запускается.
Прежде всего, следует внимательно посмотреть на жидкокристаллический экран. Посмотрите на экран при ярком свете. Вполне возможно, что изображение есть на экране, но очень слабое. Если это так, прочтите статью.
Если нет изображения на экране ноутбука LCD, проверьте ноутбук с внешним монитором. Подключите внешний монитор к VGA порту ноутбука.
Вы можете переключать видеовыход между внутренним ЖК-экраном и внешним монитором, нажав клавиши F4 и Fn одновременно на ноутбуках HP, Fn и F5 клавиши на ноутбуках Toshiba, Fn и F7 клавиши на ноутбуках IBM. Другие ноутбуки могут использовать различные комбинации клавиш.
Допустим, внешний монитор работает хорошо, но внутренний ЖК-экран не выводит изображение. Если это так, то ваша проблема может быть связана с ЖК-дисплеем или видео кабелем. Также убедитесь, что видео кабель имеет надёжный контакт с материнской платой и ЖК-экраном. Попробуйте переподключить кабель с обоих концов.
В моем случае, как внутренний, так и на внешний мониторы были абсолютно пусты. Ни на один из них не было изображения. Это означает, что проблема не связана с ЖК-дисплеем или видео кабелем. Из моего опыта я знаю, что эта проблема может быть связана с памятью ноутбука.
Попробуйте переустановить модуль памяти. Попробуйте очистить контакты на модуле памяти с помощью ластика. Попробуйте переставить модуль памяти в другой разъем. Попробуйте заменить модуль памяти другим заведомо рабочим модулем, возможно, что ваш родной модуль вышел из строя.
Если у вас установлено два модуля памяти, вы можете попробовать удалить их один за другим, вполне возможно, что один из модулей не рабочий. Попробуйте установить модули памяти в различные слоты.
В моем случае, замена модуля памяти не помогла. Мы удостоверились, что проблема заключается не в памяти, и двигаемся дальше.
Попробуйте удалить батарею, жесткий диск и DVD привод и включить ноутбук без этих компонентов.
Кроме того, попробуйте включить ноутбук с внешним монитором, когда видео кабель отключен от материнской платы. Если ноутбук выдаёт видео сигнал на внешнем мониторе, видимо, что-то неладно с дисплеем ноутбука.
В моем случае удаление жесткого диска и DVD дисковода не помогло. Отключение видео кабеля, не помогло.
Продолжаем поочерёдно отключать остальные компоненты проверяя при этом работоспособность ноутбука.
Снимаем беспроводной адаптер, модем, отключаем клавиатуру, но это не помогло.
Ноутбук до сих пор не загрузиться и не выводит видео на внешнем мониторе.
Наконец, разбираем ноутбук и снимаем материнскую плату.
На этой картинке вы видите мой последний тест. Материнская плата была удалена из корпуса.
1. Материнские платы. Как и на большинстве ноутбуков, в моем случае видеокарта встроена в материнскую плату
2. Процессор с радиатором и вентилятором охлаждения.
3. Рабочий модуль памяти.
4. Панель с кнопкой питания которая нужна, чтобы включить систему.
5. Рабочая адаптера питания.
Все еще нет какого-либо видео на внешнем мониторе. Система включается, вентилятор крутится, но нет видео.
На данный момент я на 95% уверен, что материнская плата умерла. Процессор выходит из строя очень, очень редко, поэтому должно быть неисправна материнская плата.
Оживляем старый компьютер: как привести железо и софт в порядок
Содержание статьи
Многие считают, что лекарство от всех болезней — это переустановка Windows. Сорок минут втыкания в прогресс-бары — и готово! Новая система, без глюков и проблем. Безусловно, это привлекательный способ: всегда приятнее получить стабильную чистую систему, чем вычищать горы битых файлов и библиотек. Но такое могут себе позволить не все: одно дело — свой компьютер, где ты можешь сносить систему сколько душе угодно, другое дело — чужой ПК. На нем уже может стоять важный софт, драйверы, которые потом придется искать, сохраненные и забытые пароли или — на корпоративной машине — разные политики и сетевые настройки.
В общем, когда имеешь дело с каким-нибудь компьютером из бухгалтерии, где в реестре могут быть сохранены важные ключи, существующие в единственном экземпляре, лучше не начинать со сноса всего и практиковать более мягкий и созидательный подход.
Постановка задачи
Чтобы не описывать ремонт воображаемого компьютера, приведу пример реальной задачи. Имеется компьютер с процессором на сокете LGA775, 2 Гбайт ОЗУ, винчестером на 500 Гбайт и интегрированной видеокартой. Жалобы на него следующие: долго загружается, тормозит при работе с офисными приложениями, медленный интернет, самопроизвольно выключается как минимум раз в день и все время шумит вентиляторами.
Шаг первый: готовим инструменты
Когда на мой стол попадает очередной бедовый системник, я начинаю с его полной разборки. В этом может не быть необходимости, и проблема в итоге окажется софтовой, но пропылесосить и почистить компьютер никогда не помешает. Возиться с чистым нутром, если до этого дойдет, будет приятнее, да и срок жизни компьютера может заметно продлиться. К тому же при разборке можно увидеть много интересного. К примеру, вздутые конденсаторы или окончательно высохшую пасту на процессоре.
Из инструментов тебе понадобится, конечно же, крестовая отвертка, а еще рекомендую приобрести кисточку. По моему опыту лучше всего подходит кисточка для нанесения макияжа.
Кисточки для макияжа
Xakep #215. Второй фактор
Брать лучше всего наиболее мягкую и пушистую, но чтобы не роняла волоски. Стоят такие кисточки весьма по-разному — от 150 рублей и до нескольких тысяч. Но поскольку наносить румяна или пудриться в твои планы, скорее всего, не входит, можешь просто попросить старую и ненужную у кого-нибудь из женской части семьи.
При чистке, главное, не переусердствуй, а то жесткой кистью можно повредить платы. Еще полезным будет баллончик со сжатым воздухом, к примеру вот такой за 440 рублей.
Баллончик со сжатым воздухом Defender 30805 (для чистки ПК) 400 мл
Им можно выдуть пыль из самых труднодоступных мест, даже не разбирая компьютер. Кстати говоря, многие не очень хорошие ремонтные сервисы именно так и делают: продувают вентиляторы ноутбуков, даже не влезая внутрь, а деньги берут как за полную разборку.
Ну и для замены термопасты нам понадобится собственно паста. Самые распространенные марки — это КПТ-8 и «Алсил». Холивары о том, какая из них лучше, не утихают, а найдутся и поклонники других брендов — они скажут, что все это ерунда, и предложат что-то еще.
«Алсил» 
КПТ-8 
Zalman в шприце
Лично я предпочитаю Zalman ZM-STG1. Это даже не тюбик, а целая баночка на 3,5 г по цене 470 рублей за штуку. В крышке есть кисточка, которой удобно намазывать пасту на «камень».
Не помешает иметь и пакетик маленьких стяжек для проводов. Цены зависят от длины и бренда. Десятисантиметровые будут стоить от 60 рублей, а вот 25 см — уже подороже: 161 рубль за упаковку с сотней штук.
Увы, часто попадаются бракованные стяжки с очень хлипкой застежкой, которая ломается прямо в руках. Кстати, застегнуть стяжку можно только один раз, а расстегивать не предполагается — только резать ножницами.
Пригодится и цилиндр с влажными салфетками. Они бывают разные и различаются по области их применения. Одни лучше всего подходят для протирки экрана, другие — для различной техники. Большинство мониторов имеют антибликовое покрытие, которое можно повредить спиртосодержащими салфетками, так что тут понадобятся специальные салфетки без спирта либо сухие.
Для электроники же пропитанные спиртом салфетки подходят как нельзя лучше. Они недороги — стоят около 90 рублей за 100 штук. Также рекомендую иметь под рукой сухую салфетку из микрофибры, она обойдется тебе еще рублей в 50.
Салфетки из микрофибры
В общем, все это — необходимый минимум, который не разорит тебя и пригодится в любых работах с компьютером. Если планируешь затариться инструментами более основательно, глянь статью «Карманный набор инструментов для гика: подбираем отвертки, мультитул и другие полезности».
Шаг второй: перебираем системник
Инструменты разложены, можно приступать к генеральной чистке компьютера. Первым делом, конечно же, обесточь его, раскрой и можешь начинать пылесосить, аккуратно стряхивая кисточкой пыль.
Когда первый этап завершен, отключай провода, откручивай платы расширения, доставай диски и приводы, а потом откручивай матплату от задней стенки корпуса. После этого можешь еще разок пройтись пылесосом.
В нашем случае на столе оказались следующие запчасти: материнская плата, процессор и кулер к нему, две плашки памяти по 1 Гбайт, жесткий диск и блок питания. Также я снял с корпуса вентилятор, который явно отжил свое. Выкидываем его и ставим новый.
Материнскую плату нужно осмотреть — нет ли вздутых или потекших конденсаторов — и тоже тщательно пропылесосить.
Батарея вздутых конденсаторов
От вздутых конденсаторов можно ожидать любой пакости. Разнообразные зависания, синий экран смерти, спонтанное выключение и перезагрузка. Если перепаять конденсаторы на блоке питания, в принципе, не составит особого труда, то вот с материнской платой могут возникнуть большие сложности. Проблема в том, что материнка довольно толстая плата, к тому же двусторонняя (то есть имеет дорожки с двух сторон). Выпаивать элементы нужно с применением фена, и без должного опыта вряд ли что-то получится: есть реальный шанс сдуть с платы мелкие SMD-элементы.
Некоторые умельцы выпаивают конденсаторы иголкой, прикрученной к мощному паяльнику. Но если ты такого никогда не делал, то лучшим выходом будет сдать матплату в сервис или попросить помочь рукастого знакомого.
Перед ремонтом не помешает понять, по какой причине испортились конденсаторы. Вздутость или вытекание электролита могут быть следствием как внутренних проблем, так и внешних. Если причина внешняя (слишком высокая температура в корпусе), то сначала нужно решить ее, иначе новые конденсаторы вскоре ждет та же судьба. Если же проблема с напряжением, то ее тоже нужно решать отдельно — к примеру, ремонтом или заменой блока питания. Ну и конечно, если материнка старая, то удивляться нечему — и электролитные, и полимерные конденсаторы со временем могут выходить из строя.
Вздутые конденсаторы блока питания с неприятного вида потеками
Рекомендую заодно осмотреть батарейку и проверить ее напряжение. Часто оказывается, что она давно умерла и нелишним будет поменять ее.
Процессор очищаем от старой пасты влажными салфетками и даем пару минут высохнуть спирту, которым они были пропитаны. Процессорный кулер можешь отправить туда же, куда и корпусный вентилятор. Если же он работал без особых нареканий, просто продуй его сжатым воздухом, пропылесось и тоже протри влажной салфеткой.
Если же кулер начал шуметь, избавиться от звука поможет лишь его замена. Никакие смазки здесь не спасут: они дают лишь кратковременный эффект, которого хватит разве что на ожидание доставки нового экземпляра.
Итак, старый готов вернуться в строй или же ты только что распаковал новый. Пора применять термопасту! Наносить ее удобнее всего специальной кисточкой, если она идет в комплекте с пастой. Если кисточки нет, можешь размазать субстанцию старой пластиковой картой или, к примеру, проездным на метро. Главное — чтобы слой был равномерный. Излишки пасты выдавятся самостоятельно при установке кулера.
Замена термопасты с помощью пластиковой карты
По плашкам памяти я обычно прохожу мягким ластиком, чтобы очистить контакты. Главное — не хвататься пальцами за дорожки. Память, как и многая другая электроника, очень не любит статического электричества.
Теперь пора разобрать блок питания. Стоит ли говорить, что его тоже нужно пылесосить? Почисть или замени вентилятор, если в этом есть необходимость, и внимательно осмотри плату, нет ли на ней потеков и вышедших из строя элементов. Корпус лучше всего разобрать полностью, включая переднюю крышку. Частенько там можно найти еще один вентилятор, который работает на забор воздуха. Его тоже нужно чистить и по необходимости менять. А уж сколько пыли обычно скапливается под передней пластиковой крышкой!
Как определить, жив ли блок питания и стоит ли его менять
Если компьютер вообще не включается, то, скорее всего, виноват именно блок питания. Если второго под рукой нет, то можно проверить эту теорию следующим способом. В первую очередь нужно понять, включается ли он. Для этого отсоедини его от системника и замкни скрепкой зеленый и черный провода на коннекторе, который подключается к материнке. Теперь включи блок питания и посмотри, закрутятся ли у него вентиляторы. Если да, то это хороший признак — скорее всего, пациент жив. Теперь подключай нагрузку — к примеру, жесткий диск, дисковод и вентилятор на 12 В. Снова стартуй и, вооружившись мультиметром, промеряй напряжение на ветках. Эталонное значение напряжения для черного и розового проводов — 3,3 В, черного и красного — 5 В, черного и желтого — 12 В. Допускается отклонение указанных значений ±5%. Таким образом, там, где должно быть 3,3 В, может быть от 3,14 до 3,47 В; там, где 5 В, — от 4,75 до 5,25 В. Вместо 12 В может быть от 11,4 до 12,6 В. Если отклонения больше, значит, блок питания лучше всего заменить, пока из строя не вышло что-нибудь еще.
Жесткий диск особого ухода не требует — убери с него пыль и протри салфеткой. После этого компьютер можно собирать заново.
Измеряем напряжение
Запустившись, можно промерять мультиметром напряжение по линиям (это всегда делается под полной нагрузкой, так что подключай все, что есть). Да, напряжение можно глянуть через специальный софт или в BIOS, но лично я больше доверяю мультиметру. Конечно, он не сможет построить кривую провала напряжения, но точность его измерений всегда выше.
Что делать, когда компьютер не включается
Если блок питания и материнская плата исправны и ты не забыл подключить PC speaker, то дальнейшее детектирование неисправностей упрощается. Запустившись, BIOS активирует процедуру самотестирования (power-on self test) и при обнаружении неисправностей подает звуковые сигналы. Их списки для микросхем BIOS разных производителей ты найдешь по этой ссылке.
Шаг третий: чистим Windows
После всех процедур системник стал несравнимо чище и тише. Увы, на скорости его работы это сказалось слабо: загружается он по-прежнему еле-еле. Не беда, сейчас исправим и это.
После запуска первым делом смотрим список автозагрузки и узнаем, что же там творится. Для этого я обычно использую CCleaner и Starter.
CCleaner хорош тем, что дает возможность не только поправить список автозагрузки, но и легко почистить компьютер от разного шлака и уничтожить битые ключи реестра. Starter зато отображает более подробное описание автозагрузки. Жаль, что эта утилита заброшена разработчиком и последний раз обновлялась в 2009 году. Таким образом можно отловить разных вирей и прочую заразу. Самое простое — это выключить в автозагрузке все, что там есть, а потом по мере надобности включать.
Раз уж мы затронули тему клинеров и твикеров системы, то вот еще несколько интересных. Glary Utilities — целый комбайн с кучей функций.
Огромное меню Glary Utilities
Неплох и Wise Disk Cleaner, но это более узкоспециализированный инструмент. Он удаляет мусор с жесткого диска (и отлично справляется с этим делом).
Advanced SystemCare 7 — еще один интересный вариант. Эта утилита имеет навороченный интерфейс, но пользоваться ей проще простого: можно жать на кнопку, вообще ничего не понимая, и программа все сделает за тебя.
Advanced SystemCare 7
Подобных твикеров огромное количество, но в целом они выполняют одни и те же действия вроде очистки системы от мусора, настройки автозагрузки, дефрагментации диска и избавления компьютера от вредоносного или рекламного софта. Все то же самое можно проделать и самостоятельно, просто придется хорошенько покопаться в реестре.
Шаг четвертый: выявляем неисправности
Один из важных моментов, которые не стоит упускать из вида, — это изучение логов системы. В них можно разглядеть самые разные проблемы софта и железа. В идеале критичных сообщений в логе быть не должно, но в реальной жизни это редкость. В общем, периодически заглядывай в лог, и ты увидишь, если что-то пошло не так.
К примеру, когда диск начинает активно сыпаться, в журнале можно увидеть ошибки DISK. Если такое случится, значит, беда близко и нужно принимать меры. Еще не забудь глянуть информацию SMART на предмет переназначенных секторов. Использовать для этого можно, к примеру, утилиту HDDScan.
Если результаты настораживают или же ты просто хочешь провести более тщательную проверку, то тебе в этом поможет MHDD (о тонкостях работы с ним читай в статье «Низкоуровневый ремонт. Чиним жесткий диск с MHDD»).
Если помнишь, при постановке задачи было указано, что компьютер время от времени самопроизвольно выключается. По логам можно понять, что вызвало эти выключения, а отловить сбойный процесс помогут мини-дампы системы.
Настройка дампов памяти
Расшифровать дамп тебе поможет скрипт kdfe.cmd, который можно скачать из интернета (например, здесь). Как вариант — можешь воспользоваться его онлайновой версией.
Шаг пятый: прогоняем тесты
Если никаких тревожных признаков не обнаружилось, значит, выключения были связаны с перегревом. Подтвердить это помогут нагрузочные тесты, которые, кстати, в любом случае неплохо прогнать после сборки компьютера.
Стресс-тесты входят в состав многих программ вроде Everest, AIDA64 и прочих. Про них мы уже не раз писали — к примеру, в статье «Железная надежность. Как найти и устранить аппаратные проблемы с помощью набора бесплатных утилит».
Если есть подозрение, что слабое звено — это оперативная память, переходи к тщательному тестированию. Для проверки памяти лучше всего воспользоваться программой MemTest86 и, подключая по одной плашке, тестировать по пять-восемь часов. Это, конечно, долго, но если есть глючный модуль, то это самый надежный способ вывести его на чистую воду.
Ну и нелишним будет посканировать систему каким-нибудь антивирусом — к примеру, бесплатным Dr.Web CureIt.
Шаг шестой: оптимизируем систему
Для начала стоит провести дефрагментацию диска, если ты этого еще этого не сделал. Кстати, дефрагментация в Windows любит запускаться в самый неподходящий момент и загружать систему. Помимо нее, в планировщике задач ты можешь встретить chkdsk, который периодически проверяет диск на наличие ошибок. Оставляй или отключай по своему усмотрению.
Еще можешь отключить службу индексирования файлов. Нужна она для ускорения поиска файлов за счет заранее заготовленных индексов, но на локальном компьютере это не всегда имеет смысл. Служба отключается в окне свойств диска.
В некоторых случаях стоит отключить и SuperFetch. Эта технология была представлена в Vista и присутствует в Windows 7 и 8. Если SuperFetch включен, то система будет поддерживать в оперативной памяти кеш с наиболее часто используемыми программами, что ускоряет их запуск. На пользу производительности это идет лишь на машинах с большим объемом оперативки.
Кстати, SuperFetch должен быть включен для функционирования ReadyBoost (кеширование на SSD). Если твердотельного накопителя нет, то и ReadyBoost можно спокойно выключить (ты можешь найти соответствующую строчку в списке системных служб).
Настройка параметров системы
Ну и конечно, можешь поотключать анимацию и прочие спецэффекты. С ними, понятно, система выглядит поживее, но если все тормозит, то смысла в этом мало. Чтобы придать ей совсем уж олдскульный вид и выжать из машины еще чуть-чуть производительности, смени тему на классическую, отключив Aero.
В дополнение можно отключить неиспользуемые системные службы. Вот список служб, которые можно переключить на ручной запуск и почти ничего не потерять.
Шаг седьмой: последние штрихи
Чтобы избежать всех проблем, лучшим решением будет вообще не включать компьютер. Шутка. На самом деле профилактические чистки внутренностей раз в пару месяцев творят чудеса, а удаление старого софта и прочего мусора с харда может неплохо сэкономить нервные клетки. И конечно, лучше пару раз в месяц запускать утилиту для просмотра SMART, чем в последний момент судорожно переносить данные с битого диска.
Напоследок можно обновить драйверы всех устройств и поставить свежие фреймворки и библиотеки. Лучше всего, само собой, качать драйверы с официальных сайтов, но лень часто берет свое, поэтому можно воспользоваться готовыми сборками драйверов, к примеру DriverPack. Хотя для домашнего компьютера с игровой видеокартой лучше все же иметь фирменные драйверы.
Автоматическая установка драйверов
Защититься от досрочной кончины электронных компонентов невозможно, но если ты серьезно подходишь к делу, то можешь написать скрипты, которые будут оповещать о нештатном поведении системы.
В общем, мониторь неполадки, чисть железо, не подпускай малварь, и ты увидишь, как тебе будут благодарны — и люди, и компьютеры.