что такое суппорт в розетке
Механизмы Legrand
Содержание:
На рынок тогда еще Советского Союза Legrand вышла в 1980 году. Она получила огромный заказ на электроустановочные изделия для спешно строящейся гостиницы «Космос». И все же прошло более десяти лет, прежде чем торговая марка окончательно закрепилась в России. Продукция «Legrand» выгодно отличается разнообразием, высоким качеством материалов и сборки, долговечностью и уровнем безопасности. Под этим брендом выпускаются многочисленные механизмы:
розетки, выключатели, переключатели;
выводы кабеля и розетки для ТВ, телефонов, интернета, видео и аудиооборудования;
светильники и ночники;
Особенности механизмов Legrand
Основная часть механизмов выпускается сериями, объединенными дизайном. Такое решение весьма удобно для пользователей, так как помогает подобрать устройства в едином стиле для решения различных задач, например, собрать комплект, в который входят выключатели, переключатели, терморегулятор и розетки. Благодаря этому проще найти нужные крепления, комплектующие или детали на замену. В каталоге Legrand представлены следующие серии:
Электроустановочные изделия Legrand состоят из непосредственно механизма и декоративной рамки/панели к нему. Особенность заключается в том, что механизмы одной линейки не подходят для замены из другой серии, так как имеют различия в конструкции. Исключением являются механизмы серий Valena Life и Valena Allure, со взаимозаменяемыми элементами.
Суппорта Legrand изготавливаются из прочной стали, которая отлично противостоит механическим, термическим воздействиями, а также обладает антикоррозийными свойствами. В качестве изолирующего слоя использует поликарбонат. Все токоведущие детали тщательно изолированы, чтобы избежать случайных прикосновений при установке, обслуживании или демонтаже. Благодаря системе пазов и выступов по краям суппортов, последние могут образовывать комплекс из ряда механизмов, например: розетка, выключатель, USB-зарядка.
Также имеются механизмы, в которых размещены от двух до шести портов. Такая система облегчает монтаж большого количества электротехники в одном месте. По типу подключения различают механизмы с винтовыми, безвинтовыми, конусными зажимами и бесклеммные. Ток варьируется от 0.15 мА до 20 А, мощность – 300-1000 Вт. Большинство изделий предназначены для установки в сеть напряжением 220-240 В. Но имеются и специальные приборы для сетей 24 В, 100 В, 250 В, 380 В. Степень защиты оболочки по международному стандарту – от нулевой до IP55.
Как отличить подделку от оригинала Legrand
Во все времена производители страдают от недобросовестных мошенников, выпускающих подделки, нанося урон доброму имени продавца, а также подвергая опасности покупателей. Продукция Legrand пользуется спросом на протяжении десятилетий. За это время компания освоила выпуск разнообразных изделий, используя новейшие технологии. Высокое качество и доступная стоимость привели к появлению фальсифицированных товаров. Причем не всегда разница между подделкой и оригиналом очевидна. Но есть ряд признаков, по которым можно отличить суррогат.
Суппорт
Деталь представляет собой основу механизма, на которую крепятся остальные элементы, колодка, корпус. Компания Legrand использует только высококачественные материалы, соответствующие принятым стандартам, поэтому суппорт выполнен из стального листа, погнуть который весьма сложно. В дешевых копиях чаще всего применяют легко гнущиеся, ненадежные сплавы. На лицевой стороне вверху и внизу размещены 4 круглых выступа диаметром 2 мм с ровной поверхностью. С обратной стороны там должны быть круглые углубления.
Еще один нюанс – способ нанесения маркировки. В оригинальных механизмах выходные данные и технические характеристики наносятся методом гравировки, что исключает их исчезновение с поверхности. Подделки обычно маркируют с помощью печати, это самый доступный способ, не требующий дорогостоящего оборудования. А если все-таки гравируют, то качество надписи будет довольно низким, с неровностями и плохо различимыми символами. На подлинных механизмах Legrand обязательно имеется:
фирменный логотип в виде квадрата с выступающими вертикальными линиями вверху и внизу и надписи LEGRAND;
знак соответствия (РСТ), подтверждающий, что продукция сертифицирована и может использоваться на территории Российской Федерации;
данные о типе изделия и его характеристиках;
место изготовления (по возможности).
Например, одинарная информационная розетка 1xRJ-45 UTP категории 5e серии Valena Life содержит следующую информацию:
Legrand, 19 15wW41, 7530 70, Made in Hungary, EC00973.
Особенности конструкции
Некоторые детали оригинального механизма невозможно извлечь из конструкции, не повредив ее. Это касается прижимных винтов всех клемм, контактов розетки и заземляющего контакта. Винты не вынимаются, даже если открутить их до максимума. Контакты изготавливаются из специального сплава, который при высокой прочности отличается повышенной упругостью и намертво фиксируются в устройстве. Заземляющий также припаян и оснащен особым символом.
Внешний вид корпуса
Высокоточное оборудование Legrand позволяет изготавливать изделия без брака, в том числе и во внешнем виде. Все поверхности должны быть ровными, края обработанными, без «заусенцев», горбов или провалов. Пластмассовые детали выполняются с применением поликарбоната, который позволяет создавать гладкую, плотную, прочную текстуру, тугоплавкую, устойчивую к механическим повреждениям. Окрашивание равномерное, насыщенное, без потеков или просвечивающих участков.
Механизм должен быть надежно закреплен на суппорте, не допускаются «вихляние», отставание контактов или шаткость конструкции. Все отверстия имеют один диаметр, ровный шаг резьбы. Случается, что подделка Legrand имеет неплохой внешний вид и без сравнения с фирменным изделием увидеть отличия сложно. Но вот внутренности сразу выдают имитацию.
Главный секрет, как отличить оригинальную розетку Legrand от подделки
Розетки Legrand поставляются в фирменных упаковках. Если изделие произведено за рубежом, то на коробке обязательно будет наклеена этикетка на русском языке со всей необходимой информацией. На суппорте указаны логотип, артикул, ток/напряжение, дата изготовления изделия, а на лицевой панели между штепсельными отверстиями находится незатянутый винт. Но главное подтверждение подлинности – это водяной знак «COPYTRAСER» на обратной стороне механизма розетки. Расположен он на круглом выступе и выполнен рельефными буквами, которые легко прощупываются. У подделок этот элемент защиты отсутствует.
Кроме этого, на упаковке указывается специальный код, например, RPRR 26YL A544, с помощью которого можно проверить розетку на официальном сайте Legrand. Чтобы ввести идентификационный номер, придется зарегистрироваться (с помощью адреса электронной почты и пароля). Помимо вышеперечисленных способов проверить оригинальность продукции Legrand, можно спросить у продавца сертификат официального партнера компании.
Учитывая, что розетки, выключатели и прочая электроинсталляция подвергаются серьезным нагрузкам, использование поддельных устройств может привести к серьезным последствиям. Как минимум пострадает сам механизм или подключенный к нему прибор, как максимум – пострадают люди. Поэтому эксперты рекомендуют не экономить на своем здоровье и безопасности и приобретать товары у проверенных дилеров Legrand.
Устройство розетки. Основные виды и типы розеток
Приветствую Вас на сайте электрика. В сегодняшней статье давайте поговорим об устройстве розетки, а так же рассмотрим их основные виды и типы.
В наше время электрическая энергия используется практически везде. Но для того чтобы неё пользовать нужны специальные устройства. В домашних условиях для пользования энергией мы используем обычные розетки. Это простое устройство даёт нам возможность пользоваться многими электрическими приборами.
Самая главная задача электрической розетки – это создание надёжного электрического контакта сетевой вилки от используемого вами прибора с источником питания. То есть контактами розетки.
Но кроме этого розетки ещё должны быть безопасны для человека. А их устройство должно быть таким, чтобы человек не смог прикоснуться к токопроводящим частям во время пользования этими розетками.
В условиях жёсткой конкуренции на рынке, розетки приобрели очень красивый внешний вид и так же улучшились их показатели в области безопасности.
Но если вы делаете у себя дома ремонт, и захотели заодно поменять и розетки, то для того чтобы купить нужны вам розетки вам нужно обратиться за советом к специалисту. Ну, или же самому немного разобраться в их устройстве.
Устройство розетки.
Розетка состоит из таких основных частей:
1. Основание розетки – к этому основанию крепятся все остальные детали и механизмы. Делают его обычно из пластмассы или керамики.
Керамическое считается лучше, так как оно не плавится и не горит. Но при монтаже с ним нужно обращаться очень бережно, так как оно хрупкое и может сломаться.
Так же ещё есть и более современные основания, которые сделаны с негорючего пластика со специальными добавками.
2. Суппорт – это своего рода скелет розетки. Он нужен для фиксации розетки в установочном месте (в коробке). Снаружи он прикрывается декоративной рамкой и лицевой панелью. Изготавливают его в основном из металла.
3. Распорные лапки. Основная их задача это жёсткая фиксация розетки, чтобы в момент вытягивания вилки ваша розетка не вываливал из места её установки. Делают эти лапки из металла.
4. Декоративная или монтажная рамка. Служит для прикрытия суппорта и выступает в роли декора. Делают эти рамки в основном из пластика.
5. Верхняя часть розетки. Предназначена для прикрытия токопроводящих частей, и так же выступает в роли декора, как и рамка.
6. Винт для крепления верхней части розетки.
7. Заземляющий контакт. Это очень важная часть в розетке. Дело в том, что существует очень много электрических приборов, на корпусе которых может появиться статическое электричество, и не только статическое.
Например, компьютер или холодильник. Я уверен, что многие у себя дома ощущали это неприятное пощипывание, когда дотрагивались до этих приборов.
А вот если бы у вас всё оборудование было заземлено, то такого бы не случилось. И это я уже не говорю про электрические водонагреватели.
Ведь вы знаете, что корпуса всех электрических водонагревательных приборов должны быть заземлены, или подключены через устройство защитного отключения УЗО.
8. Винтовой зажим для крепления провода. Как вы уже поняли по названию, этот винт нужен для того, чтобы подключить к розетке питание. Так же на рынке в последнее время появились розетки с контактным узлом прижимного типа.
Дело в том, что если розетку эксплуатировать с постоянными нагрузками, то со временем винт для зажима провода может отпуститься. Это приведёт к тому, что контактное соединение начнёт греться, и если вовремя не подтянуть винт, то розетка может выйти со строя.
А вот узел прижимного типа, постоянно прижимает провод с необходимым усилием, и тем самым обеспечивает хороший контакт.
9. Гнездовой контакт. Это тоже очень главная деталь в розетке. В дешёвых розетках обычно этот контакт очень слабый, и поэтому такие розетки служат очень мало.
Понятно дело, что при покупке вы не сможете проверить качество этого контакта. Но в розетках со средней ценовой категорией и выше, этот контакт обычно хороший.
10, 11. Это специальные отверстия для крепления винтами суппорта к монтажной коробке. Обычно при монтаже этими отверстиями пользуются крайне редко.
Типы и виды розеток.
Существует очень много всякого рода розеток. Все их перечислить в одной статье просто не реально. Поэтому я решил выделить только основные.
Розетки различают по типу установки:
1. Внутренние или встроенные. Применяются при монтаже скрытой электропроводки, то есть когда провода прячут в стены. Обычно такие розетки устанавливают в квартирах и домах.
2. Внешние или наружные. Применяются при монтаже наружной электропроводки. То есть когда провода прокладывают по поверхности стен. Обычно такие розетки устанавливают в деревянных домиках, и крепят их на поверхность стены.
Подробнее о типах розеток разных странах смотрите в видео ролике.
По виду розетки делятся: с заземляющим контактом и без заземляющего контакта.
Розетки без заземляющего контакта используются очень давно. В советские времена именно такие розетки устанавливались во всех квартирах и домах.
Но эти розетки и сейчас широко используются. Ведь если заземление не нужно, то тогда и нет смысла переплачивать за него деньги.
Розетки с заземляющим контактом появились немного позже, когда на рынках начала появляться различная бытовая электротехника, требуемая заземления.
Так же смотрите видео ролик про типы розеток, которые используются во всём мире.
Ещё одно полезное видео про то, как выбрать розетку.
На этом у меня всё. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Так же не забывайте нажимать на кнопки социальных сетей. Пока.
Розетки для суппортов и кабель-каналов Mosaic™
Розетки простые для всех типов суппортов
Немецкий стандарт
С защитными шторками Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки колонны, блоки розеток и настольные блоки Подключение безвинтовыми зажимами (кроме исключений).
Розетки международных стандартов
Французский стандарт
Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, блоки розеток и настольные блоки Подключение безвинтовыми зажимами (кроме исключений).
Прочие розетки для любых суппортов
Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, блоки розеток и настольные блоки. Подключение безвинтовыми зажимами.
Розетки 10/16 А — 250 В
— С защитными шторками.
Безопасные для детей.
— С механической блокировкой
Позволяют выделить цепь чистого питания и защитить ее от подключения непредусмотренных потребителей Ключ блокировки Кат. № 502 99 поставляется отдельно.
Немецкий стандарт
— Для установки в кабель-канале DLP с крышкой 65 мм
Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего соединения для монтажа в моноблочном кабель-канале DLP с крышкой 65.
Прямое подключение без использования инструмента.
Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта.
Для установки в кабель-канале
Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего подключения для монтажа в кабель-канале DLP с крышками 65, 85, 130 и 180 мм с использованием суппортов и рамок для кабель-каналов. Прямое подключение без использования инструмента. Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта.
Фотографии, изображения
Скачать документацию
Производитель
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Электроустановочные изделия»
Суппорт для розетки что это
Суппорт тормозной передний
Суппорт тормозной передний представляет собой устройство, которое останавливает тормозной диск автомобиля. Техническое состояние суппорта должно быть всегда в отличном состоянии, так как это единственная подвижная часть тормозной системы, а значит, более ответственная. В этой статье мы раскроем принцип действия и устройство суппорта, а также расскажем, как провести его ремонт.
Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.