что такое спуск края кожи

Способы обработки уреза

Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.

Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.

Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.

В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?

Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.

Для примера я буду использовать кожу краст толщиной 1,8-2 мм,склеенную вдвое.

Существует несколько способов обработки края:

• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;

• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;

• край без обработки, только наждачка;

• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.

Покраска

Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.

Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)

Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.

Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.

Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.

Загрунтованный урез необходимо высушить около 10-15 мин. Если не хотите ждать, можно подсушить феном. Я использую строительный фен на температуре ниже среднего. Но можно использовать и обычный бытовой фен. Производитель рекомендует сушить грунт и краску при температуре не выше +70 С°.

Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.

Но мы будем красить.

Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания 🙂

Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй

Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.

На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.

На этом с покраской всё.

Обработка химией

Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.

Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий

Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.

Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.

Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.

Урез получается твердым, относительно ровным

Обработка воском

Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.

Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.

Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.

Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.

Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.

В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.

На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит

Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.

При работе вкусно пахнет мёдом 🙂

Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)

Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой 🙂

Попросту, обойный клей 🙂

Представляет собой мелкие белые хлопья.

Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.

Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.

Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.

Так урез выглядел после окончания полировки.

А так после полного высыхания клея.

Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю 🙂

Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).

Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.

Край без обработки. Только наждачка

Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.

Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.

Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий 🙂 По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный 🙂

Затирание водой

Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает

Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.

Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем 🙂

Итоги

Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.

Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.

Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.

В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.

Всем спасибо, кто дочитал, надеюсь материал был полезен

Источник

Основные приёмы при работе с кожей

Оцените материал

В работе с кожей существует много различных способов в зависимости от вида кожи и характера вещи. Но есть несколько основных приёмов, которые новичкам стоит освоить в первую очередь, потому что они нужны чаще всего.

Обработка края и соединение заготовок

Обработка уреза

Если стиль и предназначение задуманной вещи позволяет, её край (урез) можно оставить необработанным. Но чаще всё-таки возникает необходимость его оформить.

Тонкую кожу можно просто подогнуть и пришить или приклеить к изнаночной стороне. При работе с плотной неокрашенной кожей урез остаётся открытым и его понадобится обработать.

Обработка уреза позволяет сделать менее заметными места склеивания нескольких слоёв кожи (например, в сумках и портмоне) и предохраняет их от расслаивания.

В толстых кожах растительного дубления кромку срезают торцбилом, а затем закругляют шлифовкой. Лезвие торцбила ставят на обрабатываемый торец кожи и плавным непрерывным движением ведут по кромке, срезая фаску. Затем урез заглаживают сликером.

Шлифовать и полировать можно разными способами:

Шлифовка края кожи

Помимо полировки и шлифовки, урез обрабатывают специальными красками для уреза. Они обладают более густой текстурой, чем обычные краски для кожи, при высыхании образуют эластичную плёнку. Бывают всевозможных цветов, глянцевые и матовые.

Существуют различные приспособления для нанесения краски:

Способы нанесения краски на урез кожи

Механические способы обработки быстрее, но они чаще применяются для более толстых кож и при больших объёмах работ, позволяя экономить время и силы.

Если во время работы с кожей средней плотности понадобится сделать подгиб или соединить два куска кожи, края надо отшерфовать.

Шерфование — утончение или скос края кожи. Оно позволяет избежать утолщений при склеивании или сшивании нескольких поверхностей. Такое соединение легко сгибать.

Шерфование края кожи

Шерфование края кожи канцелярским ножом

В зависимости от вида кожи скос края можно делать и специальным рубанком для кожи со сменными лезвиями, и ножом для кожи со скошенным краем. Главное — использовать острый, хорошо заточенный инструмент.

Рубанок и ножи для кожи

Детали из кожи соединяют либо склеивая, либо сшивая, либо совмещая проклеивание и прошивку. Тонкую кожу можно сострочить на бытовой швейной машине. Для плотных кож применяют ручную прошивку седельным швом.

Седельный шов — ручной шов, выполняемый по специальной технике двумя иглами. Имеет особую прочность и надёжность по сравнению с машинным за счёт отличия в переплетении нитей. Прокладывать седельный шов гораздо удобнее, когда работа зажата в шорнике, так как обе руки остаются свободными. Вместо шорника можно изготовить приспособление из струбцин и дощечек.

Есть два способа прокладки седельного шва.

Классический способ седельного шва

Установка фурнитуры

Необходимым элементом в большинстве кожаных вещей является металлическая фурнитура. Правильно подобранные заклёпки, кнопки и люверсы не только могут сделать, к примеру, ремень или браслет по-настоящему красивым и стильным, но и функциональным.

Виды фурнитуры

Хольнитены — декоративные заклёпки, применяются и в качестве укрепляющего элемента на участках большой толщины. Бывают одно- и двусторонние, имеют разный диаметр и форму.

Люверсы — для укрепления отверстий. Бывают различного диаметра и формы, чаще всего круглые или овальные.

Кнопки — специальные застёжки различной конфигурации и диаметра.

Хольнитены, люверсы и кнопки

Устанавливают фурнитуру с помощью ручного пресса или отдельных установщиков. Отдельные установщики имеют две части. На нижнюю помещают материал с заранее вставленной фурнитурой, накладывают верхний стержень, а по нему с усилием ударяют молотком или киянкой. Ручной пресс хорош тем, что абсолютно бесшумен. Но с его помощью фурнитуру сложно устанавливать далеко от края или в труднодоступных местах.

Для каждого вида фурнитуры существуют свои матрицы. На фото изображены разные виды фурнитуры и соответствующие им матрицы для пресса: 1 — хольнитен односторонний; 2 — матрица для кнопки альфа (верхняя часть); 3 — матрица для кнопки альфа (нижняя часть). Эта кнопка состоит из четырёх частей: две части на верхнюю кнопку и две части на нижнюю; 4 — люверс.

Матрицы для установки металлической фурнитуры

Для установки фурнитуры в нижнюю часть пресса вставляют одну часть соответствующей матрицы, а в верхнюю, подвижную, ввинчивают вторую.

Фурнитура состоит из двух или четырёх деталей. Для её установки сначала пробивают пробойником в коже отверстие соответствующего диаметра.

С изнаночной стороны устанавливают нижнюю часть, с лицевой стороны — верхнюю. Заготовку укладывают на матрицу и нажатием на рычаг соединяют обе части.

Источник

Обзор шерфовального инструмента

Джефф Пичи

перевод с англ.

Многие переплетчики, начав заниматься работой с кожей, удивляются широкому выбору шерфовальных ножей и машин. В переплетной терминологии используют 4 основных типа шерфовальных ножей, названия которых указывают, в какой стране они получили наибольшее распространение: английский, французский, немецкий и швейцарский. Эти названия используются, в основном, в переплете. В других ремеслах они имеют иные наименования.
Помимо ножей многие переплетчики используют различные шерфовальные приспособления. Чаще всего это шерфовальные стружки (https://www.peacheytools.com/shop/modified-151-spokeshave-for-leather-paring), шерфовальные машины и маленькие рубанки под бритвенное лезвие. При больших объемах работы можно использовать устройства для двоения кожи, некоторые из которых позволяют также шлифовать кожу. Ниже приведены мои замечания о преимуществах и недостатках шерфовальных инструментов.

1. Английские шерфовальные ножи

(прямое лезвие, обычно с углом около 45 градусов относительно длины ножа)

Большинство американских переплетчиков используют английские ножи для спуска края кожи, после чего обрабатывают край стружком для выравнивания края. Такой способ шерфовки используется для изготовления английских переплетов и замены переплетов. Самые популярные ножи для английских переплетов в 20 веке изготавливала ножевая фирма Г.Барнсли.

Плюсы:
— Легко точить
— Просты в использовании
— Хорошо подходят для спуска края кожи

Минусы:
— Подходит только для спуска края
— Для шерфования больших поверхностей может потребоваться другой инструмент.

(обычно слегка закругленные лезвия, швейцарские ножи при той же форме не имеют ручки)

3. Немецкие ножи

4. Шерфовальный стружок

Стружок — это мощный и эффективный инструмент для создания длинных, постепенных скосов в коже. Идеально подходит для ремонта или нового переплета в английском стиле. Его также можно использовать для обработки переплетных крышек. Изначально они предназначались для деревообработчиков, и я думаю, что переплетчики начали модифицировать их для кожи, начиная с 1920-х годов.

Плюсы:
— Шерфование больших поверхностей можно проводить быстрее, чем французским ножом
— Меньшая опасность повреждения кожи
— Практически незаменим при обработке тонкой телячьей кожи, которая легко повреждается в шерфовальных машинках.

Минусы:
— Требует большой практики для успешного использования
— Кожа должна быть плотно закреплена на шерфовальной поверхности (камне или стекле)
— Нельзя использовать на небольших кусочках кожи, т.к. их сложно прочно закрепить для работы стружком.

5. Машинки под бритвенное лезвие: Scharffix, Bockman Paring Machine, Felsted Skiver

Pre-Production Felsted Skiver. Фото: Малькольм Раггетт, http://www.felstedskiver.com

Шерфовальные машинки, использующие бритвенные лезвия, такие как Scharffix, Brockman и Felsted Skiver, построены по одному принципу: бритвенное лезвие (двусторонняя заточка) закреплено над роликом или неподвижным столиком. Такие машинки очень полезны при работе как с краем кожи, так и с большими поверхностями. Иногда для зачистки отшерфованных участков может потребоваться стружок.
У машинок Scharffix существует проблема с жесткостью станины, поэтому обязательно проверяйте машинку перед покупкой.
Я с нетерпением жду новой разработки Felsted Skiver. Малькольм Раггетт разработал эту конструкцию и занимается продажей таких машинок. Конструкция разработана на основе анализа коммерчески-успешных моделей шерфовальных машинок. Я еще не испытывал данную машинку.

Примечание переводчика: мы реализовали вариант, аналогичный Felsted Skiver, машинки успешно разошлись по переплетчикам, конструкция подробно описана (https://propereplet.ru/sherfovka-kozhi; https://vk.com/wall-50206222_76)

Если Вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста с этой ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник

Обзор реплики станка для шерфования кожи Scharf-fix 2000

Данной статьей продолжаю серию публикаций о инструментах для работы с кожей, которые можно приобрести в Китае. Предыдущие публикации можно посмотреть здесь:

Публикации рассчитаны на тех, кто решился заняться работой с кожей, в особенности с кожей растительного дубления, и для остальных, кому это просто интересно.

Изготовление заводское, материалы качественные. Станина чугунная, остальные части — сталь, алюминий, латунь. К столу прижимается хорошо. Механизмы работают хорошо. Требуется подтянуть некоторые винты, в остальном станок готов к работе. Не понравился люфт в механизме наклона режущей части. Такое ощущение, что резьба винта несколько меньше резьбы деталей куда вкручивается. Но это особых проблем не создает, шерфовать край вполне удобно.

Механизм регулирования толщины шерфования, он же поднимает и опускает при помощи рычажка механизм крепления лезвия, без нареканий. Позволяет без проблем вставлять кожу, менять насадки, лезвие.

Ограничитель ширины шерфования кожи туговат, но выставить нужную ширину проблем не возникало.

В комплекте четыре насадки, шестигранник для замены лезвия, в пластиковой коробочке. Несколько пачек китайских лезвий. Кейса под сам станочек нет.

Лезвия подходят обычные, типа «Спутник», поэтому проблем с покупкой лезвий нет. Заменяются легко. Откручивается шестигранником винт, снимается латунная пластина, в которую вставляется лезвие. Далее прикручиваем на место.

Насадки-валики вставляются в пазы на станине, прокручиваются хорошо, стопоров не возникало.

Теперь о работе станочка. Многофункциональный. Основное предназначение — шерфование края. Максимальная толщина кожи, которую можно вставить для шерфования — 4 мм, но лучше меньше, оптимально до 3 мм. Хорошо шерфуется любая кожа, за исключением жесткой толстой кожи.

На фото плотная, жесткая 1,5 мм кожа. При шерфовке таких кож стоит быть аккуратным, иначе если утончать очень сильно, легко прорезать насквозь. До 0,6-0,8 мм шерфуется без проблем.

Мягкая растишка, хромовая шерфуется отлично. Если лезвие новое, то шерфуется почти без растяжений даже тонкая замша. Поэтому, как говорится, не жалейте лезвия.

Кожа КРС хромовая. Край утончен поработавшим лезвием, поэтому есть растяжения.

А здесь новым лезвием.

Замша — 0,5 мм толщиной. Тянется, но не существенно.

Нет проблем в шерфовании деталей с фигурными резами.

Не понравилось, что при утончении одного края широких деталей, не удобно шерфовать, оставшийся кусок за который тянули. Приходится разворачивать в внутреннюю часть станка, а она узкая. Поэтому с длинными и широкими деталями возникают проблемы. Без особых проблем шерфовал детали 10 на 20 см.

Следующая функция: утончение кожи полностью. Максимальная ширина полосы 35 мм (ширина лезвия) за один проход, Можно шерфовать большую площадь в несколько проходов. То есть утончили кусок, передвинули, прошли и так далее. С мягкими кожами проблем не возникало. С жесткими надо аккуратно, опять таки легко прорезать насквозь.

Очень хорошо шерфуются ленты, шнуры. Если нужна очень тонкая лента, то лучше проходить в два приема, иначе можно прорезать насквозь. Сначала утончаем до 1- 0,8мм, далее до требуемой толщины.

Утончал ленту до 0,2 мм, фактически получался пергамент.

Следующая функция. При помощи трех валиков возможно шерфование внутри куска кожи. Ширина валиков 1, 0,7, 0,3 см. Мягкие кожи шерфуются без проблем, с жесткими тяжелее, но возможно, надо приноровиться. Эту функцию не использую, пока не требовалась, но лишней думаю не будет.

Мягкая, хромового дубления.

Толстые, жесткие кожи шерфовать можно, но очень, очень тяжело. Пружины прижимного механизма не справляются и не возвращают до установленной толщины. Режется тяжело, приходится придерживать другой рукой станину, иначе сдвигается. В несколько проходов также ничего не дает. Поэтому толстые ремни шерфовать скорее не получится, станок не рассчитан на такое, можно сломать.

Цена около 5500 рублей за штуку, плюс 1500 за доставку на момент публикации. Цена оригинала в три — четыре раза дороже. Назвать это станок доступным инструментом не решился, цена уже не копеечная, но если сравнивать с оригиналом, то почему бы и нет.

Вывод:
Многофункциональный станок хорошего качества, за относительно низкую цену. Удобно, быстро, качественно шерфовать кожу. Рекомендую для шерфования любых мягких кож любого дубления, толщиной до 2,5-3 мм. Для тонких жестких кож, аккуратно. Для толстых жестких не рекомендую.

Буду рад, если мои публикации кому-то помогут в приобретении инструментов для работы с кожей.

При перепечатывании данной публикации, прошу давать активную ссылку на публикацию.

Источник