что сгорает в стиральной машине при скачке напряжения
Перепад напряжения и стиральная машина.
Современная бытовая техника подключается к сети электроснабжения. Стиральная машина очень чувствительна к перепаду напряжения в сети, даже в выключенном состоянии. Пример её перегорания увидим на машинке LG. Посмотрев в инструкцию по эксплуатации, мы можем прочитать примерно такую фразу: «По окончании стирки, отключите машинку от электросети и перекройте воду». Кто из нас серьёзно обращает на это внимание и делает это? Может зря? Об удобстве выполнения этих условий надо подумать ещё до «установки машинки».
Немного рассмотрим схему питания машинки электрическим током. В машинках без электроники напряжение от сети поступает на фильтр радиопомех, далее на механический выключатель сети, далее идёт на схему машинки. Получается, что под напряжением всегда находится только фильтр. Элементы фильтра рассчитаны на напряжение 400 вольт. В сети такое напряжение возникнуть не может, даже между фазами напряжение составляет всего 380 вольт по новому ГОСТу 2003 года — 400 вольт. Восторгаться не следует. Стиральная машинка — объект повышенной опасности, лучше отключать от сети.
Современные, электронные стиральные машинки сделаны по сенсорному типу. Напряжение после электрофильтра поступает на электронный модуль. Получается, если вилка машинки включен в розетку, то электронный модуль находится в работе. Это не зависит от того кнопка включения включена или нет. Электронный модуль рассчитан на работу от напряжения до 240 вольт. Следовательно, при скачке напряжения электронный модуль сгорает.
Однажды так и случилось в одном из домов на огромных просторах нашей могучей Родины. Стиральная машинка была подключена к электросети с тяжёлым подходом к розетке. Пока стояла старенькая машинка, проблем не было. Но нам ведь хочется машинку современную, стильную. Заменили её на новую. Естественно, из сети её тоже не выключали. Работники нашего ЖЭКа постарались напомнить жильцам, что расслабляться не следует. Профилактический осмотр электрохозяйства сделан не был, и вечером обгорает нулевой провод. В ряде квартир напряжение зашкаливает почти до 300 вольт.
Стиральная машинка LG была в не рабочем состоянии, 
после нормализации электроснабжения, так и осталась в не рабочем виде. Осмотр показал, что сгорел электронный модуль. Машинка относительно молодая и модуль нужно было заказывать, а это время и маленькие 
дети имеются. Остановились на восстановлении модуля. Восстановили модуль быстро, даже трансформатор менять не пришлось. В трансформаторе находился термопредохранитель с отдельным выводом. Вырезав отверстие в пластиковом корпусе, закоротили эти выводы калиброванной проволокой на 0,25 ампера. К нашей радости других повреждений не было. После проверки убедились ремонт был успешным.
Соседке повезло меньше. В её стиральной машинке 
ARISTON, в электронном модуле, выгорело 4 элемента. Пробой варистора в модуле, должен был привести к срабатыванию автомата защиты. Однако этого не произошло, и последовательно выгорели ещё несколько элементов.
Статья подошла к концу. Надеюсь, помощь оказал. Связаться со мной можно по форме «Обратная связь», размещённой на одноимённой странице. Свои мнения оставляйте в комментариях. Все сайты, которые встречаю в комментариях, я посещаю, оставляю твиты. Приглашайте в гости!
Если вы оставили вопрос в комментариях, обязательно получите на него ответ, Вам придёт ответ на почту. Учтите, если это первое письмо с данного адреса, оно может попасть в спам.
Если вы не хотите получить ответ на ваш комментарий снимите галочку внизу под полем для комментарий.
Стиральная машина не включается после скачка напряжения
Перепады напряжения в российских многоквартирных домах – вполне стандартная ситуация. Жители стараются всеми силами защитить бытовую технику, устанавливая УЗО или специальные автоматические выключатели. Однако при всех достоинствах такие устройства не способны полностью обезопасить электроприборы.
Что делать, если стиральная машина не включается после скачка напряжения? С чего начать диагностику «домашней помощницы»? Как уберечься от подобной проблемы в будущем? Разберемся в нюансах.
Чем опасен «скачок»?
Более 90% перепадов в сети незначительны, их не замечают ни люди, ни техника. Однако нельзя сказать, что они безопасны. Даже несущественные скачки напряжения (при отклонении на 5-10% от нормативных значений), повторяющиеся регулярно, провоцируют сбой в работе техники, приводят к сбросу настроек и появлению помех.
Любой скачок, при котором напряжение в сети достигает отметки выше 250 Вольт, уменьшает срок службы электроприборов и дестабилизирует работу техники.
Перепады в сети более чем на 10-25% сокращают срок «жизни» стиральной машины и другой техники практически в 2 раза. Если напряжение «скаканет» до 300 В, то из строя может выйти модуль управления, приборная панель автомата, фильтр помех и прочие элементы.
Современные стиралки с электронным управлением часто страдают от таких скачков напряжения в сети. Чаще всего повреждаются следующие внутренние детали автоматической машины:
Если машинка перестала включаться после скачка напряжения, в первую очередь проверяется сетевой фильтр. Расскажем, как протестировать элемент и при необходимости заменить его своими руками.
Тестируем ФПС
В большинстве случаев машинка-автомат перестает включаться из-за перегоревшего конденсатора. Чтобы убедиться, в этом ли причина, необходимо выполнить диагностику сетевого фильтра. Для извлечения ФПС из стиралки следует:
Фильтр помех СМА находится под верхней крышкой в месте подсоединения сетевого провода.
Демонтировать ФПС очень просто. Выкрутите фиксирующие его болты и достаньте элемент из корпуса. Для диагностики сетевого фильтра потребуется мультиметр. Разберемся, как проверить устройство.
Для начала просто осмотрите фильтр помех. В большинстве случаев заметить, что произошло возгорание, несложно. На детали может оплавиться изоляция, появиться темные пятна. Если от ФПС исходит запах гари, а контакты обуглились, и без мультиметра будет понятно, что элемент нужно менять.
Если вокруг помехоподавляющего фильтра все чисто, необходимо проверить его мультиметром. Для этого:
Заменить фильтр очень просто – новая деталь фиксируется на прежнем месте двумя болтами. Трудности могут возникнуть в процессе поиска комплектующих. Покупать следует ФПС, полностью аналогичный снятому по всем характеристикам. Лучше отправиться в магазин с поврежденным элементом и попросить менеджера подобрать подобный.
Поставив новый фильтр помех, соберите корпус «домашней помощницы». Далее подключите машинку к электросети. Нажмите сетевую кнопку – если панель управления загорается, значит, причина действительно была в ФПС. Если в ходе диагностики неисправность помехоподавляющего фильтра не подтвердилась, значит, машинка не включается из-за модуля управления или двигателя. Чтобы проверить эти серьезные узлы стиралки, необходимы определенные знания и специальные инструменты. Поэтому доверить диагностику лучше специалистам сервисного центра.
Не экономьте на стабилизаторе
Не допустить выхода стиральной машины из строя по причине нестабильного «питания» можно. Для этого используются стабилизаторы – они нормализуют напряжение в сети, доводя его до заданных норм. Кроме этого, элементы выполняют функции мощного сетевого фильтра – предотвращают короткое замыкание, «отсеивают» помехи, не дают высоковольтным импульсам навредить оборудованию.
Стабилизаторы можно ставить для каждого электроприбора, для этого подойдут маломощные устройства. Так как современные стиральные машины достаточно остро реагируют на перепады напряжения, для них рекомендуется предусмотреть отдельный защитный прибор. Это обезопасит автомат от «скачков» в сети.
Также можно поставить очень мощный стабилизатор для всей домовой сети. Данные модели часто используются в загородных коттеджах и квартирах. За счет постоянной стабилизации показателей напряжения продляется срок службы сразу всех электроприборов.
Экономить на защитном устройстве не стоит, оно обязательно окупит себя. Для сети напряжением 220 Вольт применяются однофазные стабилизаторы, для 380 Вольт – один трехфазный или три однофазных. Хорошая модель именно для стиральной машины будет стоить от 5-8 тысяч рублей, для дома – в несколько раз дороже.
Куда обращаться и что делать, если сгорела бытовая техника из-за скачка напряжения?
Многие жильцы частных или многоэтажных домов попадали в такую ситуацию: исправно работающие бытовые приборы, потом мигание света и последствие – сгорела техника из-за скачка напряжения. Первый вопрос: что делать? Всё очень просто, необходимо ознакомиться с правовой базой, потратить немного времени и получить желаемое – возмещение ущерба. Как это сделать правильно, читайте далее в статье.
Основные причины скачков напряжения
Почему происходят перепады напряжения? Основной вопрос, который поможет решить проблему. Ответов несколько:
Вопрос краткой теории рассмотрен, теперь следует узнать, что можно сделать в данной ситуации.
Алгоритм действий
Переживать в данной ситуации не стоит, так как подробная последовательность действий существует и следует только чётко её придерживаться. Упустив один пункт, впоследствии очень трудно (а скорее всего невозможно) доказать свою правоту.
Совет! Коротко запишите указанный ниже алгоритм и всегда держите его дома на видном месте. Потом, выполненные пункты очень удобно помечать ручкой или карандашом.
Кто виноват, что делать и куда звонить?
Звонить следует сразу, не откладывая в долгий ящик, и звонить лучше диспетчеру местной районной электростанции. Чтобы звонок совершить быстро, следует заранее узнать телефон местной РЭС.
Позвонив диспетчеру, необходимо предоставить ему следующую информацию:
После этого лучше всего узнать фамилию диспетчера и уточнить у него, вся ли информация зафиксирована в журнале. После уточнения следует вызвать дежурную бригаду электриков. Бригада обязана провести проверку качества электрической энергии в квартире или доме и составить соответствующий акт. Выезд электриков с проверкой и составлением акта должен состояться не позднее 2 часов с момента сбоя электроэнергии. После того, как дежурная группа проведёт проверку и составит документ, необходимо попросить заключение или его копию и оставить его у себя, чтобы предоставить по требованию суда.
Кто возместит ущерб?
Как было написано раннее – причиной резкого скачка электроэнергии чаще всего являются слабые контакты, но также может быть неисправность коммутационной аппаратуры. Если перепад напряжения произошёл именно из-за этих элементов, то жалобу следует подавать на районную электростанцию через городской совет. Только на сотрудниках РЭС лежит ответственность за исправное функционирование электрической сети.
Вариант второй: отгорел нулевой проводник в общем щитке многоквартирного дома и произошёл перекос фазных напряжений. В этой ситуации следует связаться с сетевой компанией, обслуживающей дом. После проведения независимой экспертизы и определения неисправности, компания в обязательном порядке возмещает убытки.
И последняя ситуация: рядом с домом проводятся ремонтные работы, при которых происходит рытьё траншей и задействован кран. Слишком часто при этом крановщики рвут кабельные линии. Последующий скачок напряжения может обеспечить не одну поломку приборов в окружающих домах. Вывод только один – возместить ущерб обязана компания, которая проводила ремонтные работы.
Образец заявления
Для того, чтобы ваше заявление было рассмотрено и имело определённую силу в нормативных ведомствах, его следует грамотно написать.
Краткая последовательность написания заявления:
Образец претензии
После того, как заявление написано и отправлено, следует составить письменную претензию управляющей компании. Основание для данной претензии – подача электроэнергии ненадлежащего качества. Но в общем документ составляют по причине некачественного оказания услуг.
Какие данные следует указать в претензии:
К претензии прикладывают не только заключение экспертизы, проведённой независимыми органами, но также видеосъёмку или письменные показания свидетелей, например, жильцов соседних квартир.
Проведение экспертизы
Зачем и когда проводится экспертиза? Экспертиза обязательна, когда дело постепенно приближается к суду, и необходимо заключение незаинтересованной стороны – независимой экспертной комиссии.
Провести экспертизу можно как по решению суда, так и на собственное усмотрение. Стоимость услуг сервисных центров такого рода начинается от 1000 рублей. Комиссия осматривает бытовой прибор и устанавливает факт скачка напряжения. Проводить осмотр сгоревшего бытового прибора следует до его ремонта, иначе заключение не будет считаться действительным.
Если экспертизу необходимо проводить по решению суда, то также потребуется предоставить свидетелей и составить акт или перечень пострадавших бытовых приборов. Обычно это жильцы соседних квартир, которых постигло такое же несчастье.
Кратко про ГОСТ 29322-2014
Кратко ознакомимся с ГОСТ 29322-2014, который пришел на замену устаревшему ГОСТ 29322-92, документом, установленным взамен стандартам напряжения бытовой электрической сети.
Согласно ГОСТ 29322-2014 максимальное падение напряжения для электрических светильников составляет 3%, для более мощных потребителей – 5%.
Данный ГОСТ является основным защитным документом, в случае возникновения аварийной ситуации и может быть использован в суде.
Меры защиты бытовой техники
Как защитить современного потребителя электроэнергии? Для качественной защиты необходимо добавить несколько полезных элементов в электрический щиток.
Устройства защиты от перепадов напряжения:
Выбивает автомат или УЗО при включении стиральной машинки. Как найти решение без мультиметра.
Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?
Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие.
Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.
С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.
Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.
Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:
Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.
Правда здесь должно выполняться несколько условий:
Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску. 
- аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
- вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль
Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.
Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.
Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.
Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.
Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.
Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.
Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.
При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено. 
Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор. 
Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.
Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.
Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.
По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром. 
Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.
Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.
Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.
В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.
Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.
Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.
Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.
Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.
Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.
Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.
Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.
Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.
Здесь вариантов повреждения гораздо больше:
Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.
Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.
- повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.
Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?
Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.
Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.
По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.
Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.
Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.
Именно он и был причиной неисправности. 
Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.
Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:
1 УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.
Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.
Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.
Причина – пробит нагревательный элемент.
Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.
Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.
На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.
5 УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.
Причина – где то есть небольшая утечка воды.
Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.
Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.
Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.
Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.
Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.
Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.
Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.
А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.
Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.
В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.
Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.
Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.
На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.
Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.
Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.
Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.
Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.
Вот подробное видео как это сделать.
С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.
Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.