что сделать чтобы вода не затекала в гараж
От дождевой и грунтовой воды спасет гидроизоляция гаража: чем обработать стены изнутри и снаружи
Гидроизоляция гаражных стен, пола, подвального помещения, смотровой ямы — важный этап, без которого большая часть работ будет совершена насмарку.
Влага становится причиной появления грибка, плесени, конденсата на стенах, а то и вовсе луж на полу в весеннюю пору.
В таком помещении ни урожай сохранить, ни автомобиль не удастся. Хозяину нужно задуматься о том, что делать если затекает вода в гараж, чем обработать стены от сырости.
Гидроизоляция гаража: что это и как правильно производить ее на момент постройки
Гидроизоляцией называют защиту помещения от попадания грунтовых вод, осадков и химических жидкостей внутрь. Она может быть внешней и внутренней. Гидроизолирующими материалами покрываются полы, вертикальные поверхности, крыши.
Как сделать гидроизоляцию в гараже?
Гидроизоляционные работы должны совершаться с начала строительства гаража. Ошибки, допущенные при гидроизоляции фундамента, потом очень сложно исправить. В качестве материалов большая часть людей выбирает рубероид и битумные сплавы. Конечно, срок службы у них не превышает 10 лет, но зато и больших денежных затрат не требует. Можно приобрести составы с полимерами, которые прослужат в 2, а то и в 3 раза дольше.
Для начала стоит позаботиться о защите фундамента. На песчано-гравийной подсыпке по периметру помещения, там, где будут стоять фундаментные блоки, раскатываются рулонные материалы. После того, как залит или установлен фундамент, полимерно-битумными мастиками обрабатываются поверхности и с наружной и с внешней стороны.
Эти же составы подходят и для защиты пола. Для дополнительной внешней защиты может быть использован глиняный замок. Поэтому котлован превышает по площади размеры гаражного помещения.
Если подвал в гараже не был предусмотрен, то выполнить можно горизонтальную гидроизоляцию гаража своими руками. Пол из бетона покрывается рубероидом или слоем битумно-полимерной мастики, затем на весу устанавливается арматура (используются подпорки), металлическая конструкция вновь заливается жидким бетоном.
Смотрите видео о том, как выглядит гидроизоляция гаража своими руками:
Как проверить уровень грунтовых вод?
Когда нет представления, на каком уровне залегают грунтовые воды в месте строительства, то не имеет смысл его начинать, так это будет сродни возведению «замка на песке». Для начала нужно осмотреться на местности, нет ли рядом колодцев. Уровень воды в них укажет, на какой глубине находятся подземные воды. Но отсутствие колодцев — не повод для паники.
Следующий шаг: исследование растительности на поверхности земли. Мох, камыши, верба и другие растения, растущие преимущественно в болотистых низменностях, сообщают, что грунтовые воды расположены близко к земной поверхности. Чтобы убедиться в достоверности своих догадок, остаётся ещё один и, пожалуй, самый верный способ проверки: бурение скважины.
Если все подтвердилось, то Вам нужно хорошо подумать, перед тем как строить гараж при близкой воде. Ведь потребуется много усилий для сооружения качественной гидроизоляции.
Глиняный замок
Глиняный замок — это слой глины, которым покрывают дно и стены котлована для того, чтобы влага не нарушала целостность стен, пола и вода в гараж снаружи не попадала. Это необходимая мера, если в чертеже предусмотрена смотровая яма и подвал. Котлован, в который будут установлены фундаментные блоки, должен предусматривать свободное пространство между фундаментом и грунтом, в котором послойно будет уложена глина.
Глину распределяют по полу, формируя слой примерно в 100 мм., на него укладывается гравий, затем песчаная подушка. На ней будет установлен фундамент.
Но перед этим необходимо сделать стены котлована водонепроницаемыми.
Для этого из влажной глины делаются шары — «яблоки», которые сплющиваются с 2-х сторон и разравниваются по стенам ямы. Толщина глиняного слоя — от 5 до 10 см.
Какую глину лучше использовать для глиняного замка? У неё должен быть достаточно высокий процент жирности — не менее 15%.
Проверить, подходит природный материал для замка или нет, очень просто: в глину нужно добавить немного воды и размять ее, превращая в податливый комок.
Если образуются трещинки, то глина слишком сухая. Гладкая поверхность указывает, что глину можно использовать для защиты от воды. Для повышения пластичности материала строители добавляют в него 20% известь.
Ещё лучше, когда глина будет заготовлена с осени и пролежит под снегом в течение зимних месяцев. За это время частицы воды смогут проникнуть в глину на молекулярном уровне, превращая ее в пластичную, податливую массу.
Гидроизоляция фундаментных блоков и смотровой ямы
Как варианты, рассматриваются составы, которые в расплавленном состоянии можно нанести на поверхность фундамента или рулонные материалы. Их же можно использовать для гидроизоляции потолка в гараже и пола.
Битум в разогретом состоянии наносят на стены валиком, обращая особое внимание на стыки. Щели можно замазать битумной мастикой, в которую нужно добавить немного бензина. Проблема состоит в том, что при нанесении на стены битумный материал плохо сцепляется с рабочей поверхностью. Поэтому фундаментные блоки для начала обрабатывают составом, выполняющим роль грунтовки.
Он называется — праймер и состоит из бензина и битума. На такой раствор слой чистого битума осядет крепко.
Другой вариант, при котором используются рулоны рубероида, не менее эффективен. Вертикальные поверхности предварительно нужно очистить от грязи и пыли, нанести праймер, смазать расплавленным битумом, а затем приложить рубероид к горячей массе — битум выступает в роли клея.
Необходимо учитывать, что при укладке таких материалов образуются стыки, поэтому куски рубероида укладываются друг на друга внахлест. Ширина нахлеста — не менее 10 см.
Когда на фундаментных блоках будет установлена водонепроницаемая защита, можно приступать к кирпичной кладке стен.
Неприятно, когда при нарушении технологии или при ошибках при строительстве не были учтены какие-то моменты, и в смотровой яме появляется влага.
Какие материалы можно использовать для защиты стен и пола в этом случае?
Срок действия полимерных мембран не ограничен, но они дорогие по стоимости. Места стыков между ними приходится скреплять горячим воздухом. Проникающие составы выпускаются в виде порошков. Они разбавляются небольшим количеством воды. Когда состав станет однородным, его наносят на рабочую поверхность.
Рулонные материалы укладываются в несколько слоёв внахлест друг на друга. Места стыков заклеиваются расплавленным битумом. Жидкая резина при укладке создаёт слой, равнозначный 4 слоям рубероида. Это очень эффективный способ защиты.
Защита стен и пола в подвале изнутри
При гидроизоляции гаража изнутри от грунтовых вод применяются два типа защиты:
Для гидроизоляции пола используются гидрофобные материалы (рубероид, мастика и др.), на которые потом заливается бетонная стяжка. Если перед работами были замечены щели в полу, то стяжка выполняется после того, как установлена арматура. Она не позволит материалам деформироваться. В месте стыков и пола можно установить бетонитовый шнур — он разбухнет и не даст влаге проникнуть в помещение.
Течет стена в гараже, что делать?
Если Вас интересует, как сделать гидроизоляцию стены в гараже, то здесь дела обстоят немного сложнее.
Наиболее эффективный способ гидроизоляции — использование проникающих материалов.
Но для этого понадобится специальное оборудование для закачивания состава в заранее проделанные отверстия в стене. Способ достаточно дорогой и трудоемкий, поэтому для защиты стен подвала в гараже чаще используются обмазочные материалы.
Такие составы содержат полимеры, которые при застывании образуют прочный влагонепроницаемый слой. Но перед этим:
Пользуются спросом составы «Пенетрон», «Гидрохит», «Максил» и др.
Что делать, если в гараж попала вода?
Дождевая вода в гараже или грунтовая — ещё не повод для паники. Правильно установленная дренажная система позволит воде уходить, так и не попав в помещение. Существует 2 системы дренажа:
Суть первой заключается в том, что нужно вырыть глубокую траншею шириной 40 см. по внешнему периметру гаража. Дно траншеи должно быть ниже уровня пола примерно на 40 см. Через каждые 2 метра бурятся скважины до глубины залегания материнского песка. В них устанавливаются полимерные трубы, предварительно обернутые в геотекстиль.
Выходные отверстия труб должны быть защищены мелкой сварной решеткой во избежание попадания твёрдых материалов внутрь. На дно траншеи укладывается геотекстиль, затем насыпается щебенка и ее слой нужно обернуть краями геотекстиля. Траншея засыпается гравием.
Внутренняя система дренажа отличается тем, что работы происходят внутри помещения. Чтобы вырыть траншею, потребуется вскрыть пол. Траншея получается небольшой глубины — 40-50 см. Трубы диаметром 20-110 мм. укладываются горизонтально. На каждой из них должны быть отверстия по 4-5 мм. по всей трубе.
На каждый метр соблюдается 3 мм. уклона. Трубы укладываются на слой щебня. Они должны быть направлены к сливному колодцу, который можно купить в готовом виде или сделать самому.
Сверху трубы снова засыпаются щебнем, заворачиваются в геотекстиль и засыпаются песком. Сливной колодец оборудуется насосом, который срабатывает, когда вода в нем достигает критической метки.
Стены ямы можно обработать жидкой резиной. При процессе распыления она образует прочный водонепроницаемый слой толщиной 1-3 мм. После первого распыления действия можно повторить. Такой защите не страшны ни температурные перепады, ни вода. Служит она до 50 лет.
Течет гараж: что делать? Надо правильно покрыть кришу. Если хотите узнать подробнее, смотрите ниже видео:
Какой способ гидроизоляции выбрать, решать хозяину гаража. Если на этапе строительства были предусмотрены все детали и мелочи, то повторные работы по гидроизоляции понадобятся только через несколько лет. Если гараж протекает уже через несколько месяцев, то это говорит о том, что при строительстве были допущены ошибки.
Защита гаража от воды
Так получилось, что низ ворот гаража на автостоянке расположен на уровне поверхности межгаражного проезда. Поэтому весной талая вода с этой дороги течет в гараж. Да и летом при сильных ливнях на полу гаража нередко появляюлся лужи того же происхождения. Как избавиться от этой напасти?
гараж из чего? блок-комната?
Sergey Po написал :
Как избавиться от этой напасти?
тогда это будет не гараж, а сарай с доступом только людям, но не машинам
А зачем ворота резать? Сделать опалубку с внутренней стороны так чтобы ворота в нее уперались когда закрыты. Армировать и залить стяжку. Если просто чтото насыпать то все равно влага будет в этом чемто сыпучем. В гараже будет парник, автомобиль будет гнить.
andrewkhv написал :
тогда это будет не гараж, а сарай с доступом только людям, но не машинам
Почемуже? В некоторох гаражных компелксах вдоль всей линии гаражей см в 30 от ворот прорыты канавы, в которые уложена П образные плиты, а сверху чтото типо решетки. Вода по этим канавам лихо кудато уходит.
Вы не понимаете. Нижний край створки ворот создает уровень пола. Если он низко, ниже остальных, соседних гаражей, то вода с вышестоящих гаражей стекает в гараж с самым низким уровнем пола. Поэтому когда строятся гаражи самые хитрож. ые поднимают свои ворота выше.
Ничегог не понял. Если пол в гараже выше всех остальных то в нем будет самое сухое место. Ворота при этом могут быть ниже уровня пола. Просто будут внутри уператся в пол. Почему обязательно ворота должны быть на уровне пола гаража или выше? Ониже не внутрь открываются а наружу.
Ну чего непонятого? Вода стоит перед воротами гаража. Вы нарисовали уровень пола в гараже не так как у автора,
Sergey Po написал :
низ ворот гаража на автостоянке расположен на уровне поверхности межгаражного проезда. Поэтому весной талая вода с этой дороги течет в гараж
а так я предлагал в своем первом постУ. Т.е поднять пол внутри гаража и затем подрезать ворота снизу (это можно сделать болгаркой предварительно сняв створки), чтобы можно было поднять и уровень земли перед гаражом, чтобы лужи перед гаражом вообще не было. Все что стекает с крыши (мы еще и не знаем как там у автора с этим обстоит обстоит) стекало от ворот.
Рома написал :
Вы нарисовали уровень пола в гараже не так как у автора
А я и не рисовал как у автора, я рисовал так как можно сделать не срезая ворот.
резать ворота не обязательно. Ну разве что ради того чтобы сделать плавный заезд в гараж и площадку перед гаражом залить с уклоном. Чтобы вообще воды не было рядом. Если это возможно то конечно нужно так делать. Если нет то не обязательно с воротами морочится. 5 см парапет автомобиль любой преодолеет. А точто воротины будут в воде ну чтож поделать. Не во всех ГСК еще разрешат срезать воротины. Хотя судя по проблеме в данном разрешат что угодно городить.
Да вообщето я объяснил почему так. Какбы у меня так и сделано было. Потом только ворота поднял. Лопатой что так что так махать приходится, снегу пофигу насколько ворота подняты он что на землю что на заезд ложится.
Как вы описываете правильно я не спорю. Но иногда такой возможности нет. Тогда как вариант не поднимать ворота, а подлнять уровень пола в гараже и все. И мой ресунок это вообщето не указание как делать а пример с погрешностью. Думаю что ворота у человека сейчас по земле не скребут.
Я принцип без подрезки ворот изложил и все. Это понятно?
его по-хорошему надо поднять, сыпануть камаз сланца, все разровнять и поставить гараж на место. и ворота портить не надо
Ага а если ворота поднять ничего проходить не будет. Гыыы. Вода будет останавливатся благодаря этому ага. Получается таже платина над которой ворота только и всего. И вода будет останавливатся именно об пол. Не как иначе.
Я ворота поднимал только для того чтобы сделать плавный ззаезд хотя тогда уже ездил на жипе. На томже бетонном заезде снег все равно приходится откидывать.
Кароче я надеюсь автор понял мое предложение как сделать не срезая ворот. Может быть у него без сварки не обойтись. Например створки ворот, каркас из уголка обшитый деревом.
andrewkhv написал :
его по-хорошему надо поднять, сыпануть камаз сланца, все разровнять и поставить гараж на место. и ворота портить не надо
Вот именно. Некоторые просто плиты кладут на них гараж.
Рома написал :
По порогу квадратную трубу вбетонированную в пол
Сдаётся мне, речь о швеллере шла.
Sergey Po написал :
сваренной из прямоугольного профиля
Как Вы круглую трубу приварите к прямоугольному профилю? Приваривать квадратную трубу прямо к нижнему отрезку рамы, в размер, чтобы он сочетался с
Sergey Po написал :
Пол сейчас как раз заливаю самодельным бетоном, поднимая его над дорогой сантиметров на семь.
Рома написал :
Ниже основного уровня проезда, перед гаражом вплотную к фундаменту (или воротам) на штык прорыть траншею и залить ее бетоном с уклоном от гаража
Правильно ли я Вас понял?
Боремся с водой в подвале гаража Часть 1 [06.05.2018]
Всем привет! Давно ничего не писал в блоге, но с этого поста, похоже, начнётся рассказ о проблеме, с которой сталкивались и сталкиваются множество владельцев гаражей с подвалами или смотровыми ямами.
Как известно, подавляющее большинство гаражей, которыми мы сейчас пользуемся, были построены ещё в с Советском Союзе несколько десятков лет назад. Строили их обычно из того, что удалось достать бесплатно или подешевле и при этом часто очень криво.
Мой гараж во многом оказался исключением: фундамент из ФБС, перекрытие подвала — нормальные пустотные плиты, стены — качественно выложенный силикатный кирпич. Стены внутри оштукатурены и покрашены. Сэкономили на балках перекрытий и на самом перекрытии кровли. Балки оказались немецкими рельсами от узкоколейки конца 19-го века, а покрытие выложено из каких-то ж/б панелей. Но это всё не страшно, простоит ещё лет сто. Плохо то, что сэкономлено было на подвале. Об этом дальше по тексту.
Итак, первый год я радовался покупке наконец своего собственного гаража. Теперь не нужно было к кому-то проситься, чтобы повозиться с машиной. И подвал был под всей площадью. И крыша бетонная. И 6х4. Прямо всё как хотелось. О неудобном въезде и протёкшей крыше я уже писал здесь ранее: эти проблемы были решены и спустя два года меня больше не беспокоят.
Приобретал я гараж весной 2016-го. А весной 2017 появилась первая водичка. Немного, сантиметров 10 от пола. К лету спала, но так как в 2017г дожди не прекращались, появилась вновь и стояла более полугода, поднимаясь периодически сантимов на 50. Всё это было очень печально и очень странно, потому что в моём ряду есть гаражи, стоящие ниже и с более глубокими подвалами, и там всё ок.
Но хватит предисторий. В этом году нескончаемый дождь всё-таки прекратился и вода пропала. Пора было действовать)
Так как уровень воды поднимался очень сильно, было решено замутить водопонижение. Дренаж сделать можно, но отводить его некуда. Делать зумпф в подвале и спускать его туда не хочу по нескольким причинам:
— опять же некуда уводить воду, а если сливать на территорию- это вечная грязь под ногами;
— зависимость от электричества; вроде проблем со светом у нас нет, но всё же надёжность снижается;
— зависимость от надёжности насоса и срабатывания поплавка;
— необходимость герметизации зумпфа и устройства вывода его вентиляции наружу.
Так что это крайняя мера, если никакую из моих других идей реализовать не удастся.
Проведя кучу времени в изучении темы, решил в качестве эксперимента пробурить дренажную скважину, поставить над ней дренажный колодец, проложить дрены под полом и вывести их в этот колодец. Потом забетонировать плиту пола, оставив ревизионный люк над колодцем, загерметизировав его и выведя наружу фан. После всего сделать хорошую гидроизоляцию. В качестве эксперимента, потому что я так и не нашёл среди своего окружения и окружения друзей и знакомых людей, кто делал осушение таким способом. Но в сети есть кое-какая инфа о таком опыте и у людей это работает. Также этот способ используют в нефтяной и газовой промышленности. О сути метода можно почитать в Интернете.
Эксперимент дорогой, но в случае успеха решение очень эффективно и имеет следующие плюсы:
— вода не будет подниматься выше уровня дренажа и теоретически, если вы хотите сэкономить или вам просто не нужен идеально сухой подвал, можно даже не делать дальнейшую гидроизоляцию;
— система долговечна при правильном устройстве;
— система полностью автономна и не требует ни насосов, ни электричества, а значит — надёжна;
— бонус соседям по гаражу) в теории после устройства такого дренажа у себя в гараже, вода в соседних должна пропасть тоже.
Итак, нашёл я человека, занимающегося скважинами, и договорился с ним встретиться. Встретились, посмотрели ситуацию. Об этом способе он тоже ничего не слышал. Говорит: «Обычно люди обращаются, чтобы найти воду, а тут…))».
В следующий раз он приехал уже с оборудованием и, оговорив цену, решили сделать сначала разведку. Геологический разрез в этом месте никто не знал.
Начали пробовать бурить.
И… па-бааам. Упёрлись в бетон. Выяснилось, что гараж стоит на плитах, что подтвердил предыдущий владелец. Возможно, мне это говорили при покупке, но в голове не отложилось)
Когда-то давно гараж начало заливать. И в подвал просто нахерачили 60см шлака и сделали приямок в углу. Абсолютно идиотское решение.
На этом наша разведка закончилась, я заплатил немного за выезд и начал выгребать всё это Г.
Это просто жопа. 6х4х0,6=14,4. Столько кубов этого говнища, внизу мокрого, нужно вытащить вёдрами, чтобы продолжить что-то делать.
В одном месте, на стыке плит, нашёл фонтанчик.
В другом месте обнаружил, что плиты лежал не под всем гаражом, а только под стенами.
Пол, естественно, полуземлянойполуглиняный. Ну, ок. Можно будет не долбить бетон, чтобы пробурить скважину)
Сегодня на этом всё, для полной картины нужно очистить подвал от творения умников)
Продолжение следует, всем ПАКА)
Литры конденсата на воротах. Как решить?
Доброе время суток, уважаемые господа!
Столкнулся тут со следующей проблемой: имеется у меня гараж, который используется крайне редко, в основном для хранения прицепа.
Гараж в обычном уличном ГСК, под гаражом по периметру яма. Гараж не на бололоте, место достаточно сухое, но в подвале влажно, а по весне на полу и вовсе вода. Но это я так, вводные данные даю)
А суть проблемы в следующем: решил я в последние теплые деньки осени этим гаражом подзаняться: прибрался, забетонировал площадку для въезда и, самое главное, ворота в порядок привел: были все до жути ржавые, причем изнутри гораздо хуже, чем снаружи! Все долго и мучительно обдирал орбиталками и корщетками на болгарке, потом «Спецназом» покрывал, потом эмалью… Вообщем, по красоте все сделал=)
А тут на днях заехал туда и увидел, что все ворота изнутри покрыты огромным слоем конденсата. Кое-где даже снова появились «подтеки» ржавчины из швов!
Ну и, соответственно, вопрос: какова природа появления конденсата и как с ним бороться?
Сразу оговорю следующее:
1. В гараже ость отверстие для вытяжки на крышу. Т. е. какая-никакая, но вентиляция есть.
2. Остальные металлические предметы в гараже не в конденсате, так что это не из-за чрезмерной влажности.
3. Ворота выходят на солнечную сторону.
Правильно ли мое предположение, что конденсат образовывается от того, что в гараже теплее, чем на улице и на холодных воротах из-за этого скапливается вода?
Решит ли утепление ворот проблему или усугубит?
Всем заранее большое спасибо, кто примет участие в обсуждении! Мы с воротами вам этого не забудем!=)
Комментарии 66
Только вентиляция, по опыту, ничем не поможет. Нужно смещать точку росы наружу путем утепления ворот.
Вентиляция. Без вариантов. Нет притока.
Похоже, что двери у Вас темного цвета. Сначала у вас там все винее, а к обеду солнце разогревает дверь и все тает. У меня зимой дверь нагревалась на 40 градусов.
Странный такой))
Конечно утепление решит твою проблему!
Это в первую очередь делать надо!
Вентиляция особо не поможет раз есть разница температур, утепляй.
Во во вентиляции нет никакой
От чего образовывается конденсат, вентиляция и разниц9а температур, ответ сделать вентиляцию утеплить двери
Правильный ответ. Конечно мож кто уже озвучил, нет времени читать коменты, идти нужно, а потом могу забыть.
Нужно организоватььправильную вентиляцию. Приток воздуха должен быть снизу гаража, где ворота, по бокам, от земли около 40-45 см. 2 отверстия. Внутри гаража этот воздух должен идти вниз в подвал. 3 трубы канализационных диаметр 100 или 110мм в подвале закрепить, от потолка, в котором отвестие в гараж и почти до самого пола. В четвертом углу в подвале сделать вытяжку наверх, чтобы воздух из подвала шел сразу на улицу через гараж. Две трубы 150мм асбестоцементные. В гараже под потолком сделать третью трубу а то воздух все же будет застаиваться в самом гараже, нужно что бы часть воздуха вентилировала гараж, а вольшая часть шла в низ, затем наружу. Я так себе сделал. Могу положить кусок железа, только отрезанного например, и точно знать что через неделю на срезе даже намека на ржавчину не будет. Сорри за ошибки, будут вопросы — пишите
Все просто. Чтобы ворота не мокли, необходимо исключить доступ теплого воздуха (в котором влага) к холодному металлу. Иными словами, надо утеплить ворота.
лучше на шторе, чем на воротах ржавеющих
Нужно сделать вентиляцию для гаража и для подвала( подвал на зиму закрывать). У меня даже когда ворота были не обшиты, стояли сухие. Пару месяцев(зимой) снимал гараж рядом где не было вентиляции ВООБЩЕ — полный пи.ец, не буду говорить о воротах — машина в инеи стояла…
Солце утром попадает на варота?) Можк-т тёплое с холодным встречается…
Чтобы конденсата не образовывалось, нужно чтобы температура внутри гаража была как и на улице, температура воротин естественно тоже. От влаги в гараже Вы не избавитесь, точку росы сдвинуть можете, вентиляция не решит проблемы, точнее проблемы и нет вовсе. Даже если бы в гараже не стояла бы вода в яме то воздух в себе содержит влагу которая конденсируется на холодных стенах, воротах, окнах и прочих вещах. Другое дело что некоторые вещества умеют эту влагу впитывать и проводить через себя.
Изучите вопрос точки росы и борьбы с конденсатом, очень хорошо в этом вопросе помогает изучение тематики запотевания окон.
Вывод- сдвиг точки росы на воротах, вентиляция для снижения влажности, причём вентилировать нужно будет источник сильной влаги, а это яма или подвал. У меня гаражи 2х уровневые, первый уровень это подвальные помещения, в них есть вентиляция но если я открываю люки входа на первые уровни, то потолок в морозы покрывается инеем если в гараже не отапливаю несколько дней. Если люки закрыты, то инея нет на потолке, но есть на торцах уголков воротин.
отверстие для вентиляции одно?
Нужно вентиляцию сделать по периметру самих ворот. Сверху выходящие отверстия, снизу входящие отверстия для воздуха.