что сделать чтобы не нагревалась крыша

09.07.202216.07.2022 admin 0 Comments

Теплоизоляция для крыши: как спастись не только от теплопотерь, но и от и избытка тепла

Официальная трактовка понятия «кровля» гласит о том, что это верхний элемент покрытия, «ограничивающий прохождение наиболее интенсивного теплового потока». Но само кровельное покрытие, каким бы оно ни было, предназначено в основном только для защиты подкровельного пространства от атмосферных осадков, а от холода или жары – никак.

Ведь уже в далеком прошлом остались те времена, когда кровельное покрытие служило одновременно и утеплением — солома, толстая глиняная черепица, деревянные ламели и камыш. А вот сегодняшние профнастилы, мягкие кровли и шифер справляются только с первой задачей, но никак не со второй.

Так что же делать, и как прекратить почти 30% потери домашнего тепла через верхнюю конструкцию здания, а зимой защититься от раскаленной от палящего солнца той же металлочерепицы? Выход есть – качественная теплоизоляция для крыши!

Содержание

Предлагаем подойти к этому вопросу ответственно, чтобы не получить в итоге вот такой результат:

Шаг 1. Подправляем конструкцию крыши

Чем ниже кровля, тем хуже с нее сходит снег. А потому, чтобы талая вода не заливала подкровельное пространство, покрытие должно содержать минимум швов – только высокая герметичность. Но что делать, если крыша дома – низкая, и изначально не была предназначена для переоборудования чердака в мансарду? В этом случае строители нередко предлагают приподнять одну из частей крыши. На самом деле это совсем не сложно:

Итак, стропилы нового ската опирают на верхний поперечный брус, а их противоположную сторону фиксируют прямо на коньковом мауэрлате – при помощи прочных металлических скоб.

Приподняв низкую крышу, вы уже частично решите проблему теплоизоляции.

Шаг 2. Продумываем вентиляцию

В современных кровельных системах, в отличие от старых, предусмотрено создание эффективных вентиляционных зазоров. Их главная ценность в том, что кровельный материал не нагревается изнутри, а снег на крыше тает равномерно и без образования наледи. Как это происходит? Если, к примеру, вентиляционные отверстия не были сделаны, тогда случайному теплому воздуху легко добраться до утеплителя. Из-за тут же образовавшегося конденсата утеплитель сыреет и значительно теряет в теплопроводности.

Как результат, и холод снаружи теперь легко добирается к чердаку или мансарде, так и тепло изнутри тоже выходит наружу. Снег подтаивает и уже стекает к карнизу, который расположен всегда вне здания и никаким дополнительным теплом не снабжен. На этом месте тот же растаявший снег снова начинает подмерзать, и спускается в виде наледей, постепенно разрушая кровельное покрытие. Ведь теплоизоляция крыши должна не только не выпускать тепло из дома, чтобы его не пришлось дополнительно обогревать, но и не давать этому теплу греть снег на кровельном покрытии.

Поэтому первым делом, приступая к утеплению любой крыши, тщательно продумываем вентиляцию.

Шаг 3. Утепляем качественным материалом

Итак, гидроизоляция и вентиляция продумана, проблемы конструкции крыши решены – можно смело приступать к обустройству теплоизоляции.

Без паники! Вопрос сохранения тепла был самым сложным для строителей всех времен. Добиваться прочности стен люди научились еще в Древнем Египте, используя аналог современного бетона, но стены приходилось строить потрясающей толщины. И только 150 лет назад стены и крыши стали утеплять, причем с каждым десятилетием вариантов утеплителя становилось все больше и больше. И вот современный рынок просто пестрит брендовым разнообразием. А разобраться в нем поможем мы.

В чем секрет низкой теплопроводности утеплителя?

Главная фишка самых эффективных утеплителей – это воздух. В разреженном состоянии его молекулы находятся далеко друг от друга, а потому плохо передают друг другу тепло. Казалось бы, почему бы не утеплить тогда крышу воздушными шарами? На практике, к сожалению, такие методы оказываются неэффективными: более холодная стенка плотной оболочки начинает взаимодействовать с более теплой, что направлена внутрь здания. В итоге воздух движется от теплой стенки к холодной, и нарушается главный принцип низкой теплопроводности – неподвижность молекул. Поэтому этот вариант не пойдет. Еще и конденсат обязательно образуется.

А вот разбив объем камеры на отдельные ячейки, мы добьемся куда большего результата. Лучшая среда для удерживания воздуха в неподвижности – это рыхлость, волокна. Вот почему животных греет их шерсть – между ворсинками «застряли» молекулы воздуха. А вот человека его волосяной покров тела уже не согреет, т.к. волоски расположены слишком далеко друг от друга, чтобы задержать воздух. Но все равно при холоде они распрямляются – такой вот атавизм.

Поэтому, чем рациональнее расположены мелкие воздушные капсулы в утеплителе, тем лучше его свойства. Вот почему самая низкая теплопроводность – у обычного пенопласта, ведь он как раз представляет собой классические ячейки с газом. В минеральной вате мы таких капсул уже визуально не видим, но принцип там – тот же.

Что предлагает современный рынок?

А теперь — краткий обзор каждого популярного утеплителя и мастер-класс работы с ним.

Стекловата: проверенная технология

Вы удивитесь, но современная стекловата уже далека по своим свойствам от той «колючки», которой в советское время утепляли трубы.

Да и изготавливается она особым способом. При использовании сырья с кремнием волокна ваты как бы стекленеют, и получается стекловата с отличными теплоизоляционными свойствами и колкими мелкими иглами, которые мешают работе. Хотя с каждым днем производители пытаются как-то скомбинировать сырье и уменьшить неприятные последствия в работе с таким материалом.

Решили на теплоизоляцию крыши от холода и жары именно таким материалом? Тогда защитите лицо и руки:

Минеральная вата: проще не бывает

В основном минеральной ватой называют все неорганические волокнистые материалы, но для утепления в основном пока применяются только два ее вида – каменная вата и минеральная.

Для производства каменной ваты сырьем служат такие горные породы, как диабаз, базальт, габбро и известняк. Наиболее часто используемый компонент каменной ваты – базальт, который в специальных условиях плавят до температуры 1500°С ради достижения уникальной эластичности волокна. В итоге – целый ряд уникальных свойств, ценных для утепления крыши.

Режутся такие плиты легко обычным канцелярским ножом. Причем у вас должны получиться небольшие припуски – это нормально, благодаря им закроются все щели, и сам материал будет сидеть более плотно, без какого-либо крепежа:

Из модельного ряда наиболее часто используемые – минераловатные панели Лайт Баттс. Они выпускаются с плотностью до 45 кг/м2 и стандартной для стропил ширины. В межстропильном пространстве держатся за счет собственной упругости.

Базальтовая вата: уникальные свойства

Каменная вата образовывается в результате сильного накала горной породы габбро-базальтовой группы, и ее выдува. Но секрет базальтовых матов и подобных утеплителей на самом деле хитрее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что самая надежная теплоизоляция, о которой знали даже наши далекие предки – это воздух. Только воздух застывший, не подвижный, и еще лучше – вакуум.

Воздух обладает самой низкой теплопроводностью, если нет ветра, т.е. нет движения. Вот почему современные стеклопакеты обладают большим потенциалом сохранения тепла, чем обычные толстые окна – между их рамами почти нулевая теплопроводимость. Потому и дерево с его пористой структурой всегда теплее камня, и пустотелый кирпич сможет дольше держать тепло в доме, чем монолитный. Но важно, чтобы неподвижность этого воздуха обеспечивала жесткая внешняя оболочка.

Такой же принцип многие производители стараются реализовать в современных утеплителях. И самые лучшие показатели пока у базальтовой ваты, в которой действительно много внутренних прослоек воздуха.

Процесс теплоизоляции крыши своими руками достаточно прост и мало отличается от работы с обычными минеральными плитами. Нужно только нанять для себя помощника, т.к. базальтовый утеплитель обладает немалым весом. Дополнительно вы можете сочетать базальтовые плиты с пенополистирольным утеплителем (так часто делают, ведь этот утеплитель обладает самой низкой пароизоляцией):

Керамзит: спасение от жары

Крыша, особенно металлическая, в жару способна немало накалиться. И что делать, если мансарда в таком доме жилая, но летом пребывать в ней невозможно из-за невыносимой жары? Здесь многие забывают о самом важном – о своем здоровье, выбирая для теплоизоляции крыши материалы, которые нагревать вообще нельзя. Например, пенопласт. Причем в то время, когда существует абсолютно экологичный утеплитель из обычной глины – керамзит.

Итак, для теплоизоляции кровли следуйте такой фотоинструкции:

А вот для того, чтобы засыпать этот материал между лаг перекрытия крыши, идите по таким шагам:

В этом процессе самое важное – точно определить высоту утепления, т.к. недостаток керамзита уменьшит теплоизоляционные качества «пирога», а его излишек не даст потом ровно положить ни одно половое покрытие для чердака.

Фибролит: долговечная изоляция

Фибролит – самый лучший материал в плане защиты подкровельного пространства от жары. Так, исследования показывают, что при летней температуре +30°С под крышей, если она утеплена обычной минеральной ватой, жара наступает уже через 2 часа, а если – фибролитом, тогда через 10 часов! А к этому времени уже наступает прохладный вечер. То же самое можно сказать и про некомфортные отрицательные температуры.

Опилки: вечный утеплитель

У опилок есть два неоспоримых плюса: это абсолютная экологичность и ощутимая дешевизна.

Приобретая опилки проследите, чтобы те были достаточно сухими (досушить не сложно), были без мелкого мусора и ни в коем случае не содержали ни грибков, ни плесени. Приобретенные опилки, в каком бы они не были состоянии, необходимо выдержать не менее года в сухом и теплом месте.

Как и любая органика, опилки не горят, не токсичны и абсолютно безопасны для человека. Они легко впитывают из воздуха лишнюю влагу и так же ее легко отдают. И, не смотря на то, что современный рынок просто-таки перенасыщен различными материалами, крыши и до сегодня утепляются опилками.

Еще одно их ценное свойство: опилки обладают легким весом. К слову, цемент, который часто используется в качестве связующего для опилок, совсем не нарушает их характеристики. А, чтобы у вас ушло мало цемента, и нагрузка на крышу была минимальной, приобретайте опилки средней или крупной фракции.

Экструдированный пенополистирол: спорный утеплитель

У этого средства теплоизоляции столько же противников, сколько приверженцев. В некоторых странах ЭППС даже запрещен, но в России им пока активно утепляют и крыши, и стены. Зато у экструдированного пенополистирола показатели по теплопроводности – самые низкие среди всех существующих утеплителей.

А еще – самая высокая химическая стойкость, водо- и паронепроницаемость, устойчивость к образовании плесени и прочность на сжатие. Работать с ним не сложно, как с любыми вспененными плитами для утепления:

Пенопласт сам по себе – материал не токсичный. Правда, пока температура окружающей среды не превышает допустимый предел, после которого пенопласт начинает разрушаться и выделяет в воздух опасные вещества. А потому утеплять им крышу изнутри, если там будет потом жилая мансарда, все же не стоит.

Эковата: новое поколение утеплителей

Этот утеплитель, как подтверждают определенные заключения экспертов, при производстве безопасен, не плесневеет, не гниет и «дышит» при этом, как дерево. Впрочем, и в других своих качествах эковата близка к древесине. Так, ее естественная влажность составляет 10-15% массы, и сама эковата способна набирать дополнительной влажности и отдавать ее в окружающую среду до 23,5% без потери своих свойств. А что самое интересное, производители утверждают, что пароизоляции для эковаты не нужно.

Для теплоизоляции мансардной крыши – идеальный вариант благодаря регулированию микроклимата и защите от жары:

ППУ: высокое качество изоляции

Этот материал активно рекламируют как самую лучшую теплоизоляцию для крыши. Хотя в реальных условиях такой утеплитель на самом деле не слишком далек по своим теплопроводным свойствам от обычных плитных материалов. Его главная ценность все-таки – это отсутствие каких-либо швов. Что не мало, не правда ли?

Источник

Как защитить дом от жары

Кто же не любит лето с его долгожданными отпусками и каникулами, пикниками на природе и вечерними застольями на открытой веранде?! Увы, во многих регионах России летний сезон отмечен продолжительными периодами жары, когда дневные температуры неделями держатся на уровне +30. +35°C.

Чтобы изнурительная жара не подпортила впечатление о лете, владельцам загородных домов, дач и коттеджей приходится тратиться на мощные системы кондиционирования, которые нынче весьма недёшевы. К примеру, мультизональная система для поддержания прохлады в жилых помещениях дома в 100 кв. м обойдётся никак не меньше 200 тыс. руб. (вместе с монтажом). Вырабатываемый холод тоже далеко не бесплатный: за пять месяцев тёплого сезона такое оборудование может «сжечь» электричества на 15-20 тыс. рублей.

К счастью, у собственников индивидуального жилья есть немало способов радикально сократить затраты на кондиционирование и обеспечить себе и своим домочадцам комфортный микроклимат, какое бы пекло ни было на улице.

Чтобы не было жарко – утепляйся!

Защита частного дома от жары должна начинаться задолго до новоселья – ещё на стадии работы над проектом здания. Для жарких регионов существует типичный набор решений. В частности, дом должен быть соответствующим образом сориентирован по сторонам света. Стараются уменьшить площадь стен, обращённых на юг, большую часть окон размещают с северной стороны. Кроме того, окна должны быть небольшие, глубоко утопленные в фасад и дополнительно прикрытые от полуденного солнца широкими карнизами кровли и другими архитектурными элементами.

Однако в наших широтах знойное лето каждый год сменяется морозными зимами, и прятать жилище от солнца по всем правилам южной архитектуры совсем не хочется. К тому же, часто о защите от жары начинают задумываться тогда, когда дом уже построен или куплен.

Может показаться неожиданным, но первое, что нужно сделать, чтобы защитить любой дом от зноя и жаркого солнца, – хорошенько его утеплить. Точнее, теплоизолировать – то есть создать замкнутый контур, препятствующий теплообмену между внешней средой и помещениями. Зимой теплоизоляция защищает жилые комнаты от охлаждения, а летом – от нагрева, поэтому поддерживать в помещениях комфортную температуру становится гораздо проще. Не случайно в самых жарких регионах планеты – в Средней Азии и на Ближнем Востоке – издревле в ходу плотная и закрывающая всё тело одежда: мужские толстые халаты или просторные абайи (мусульманские закрытые платья).

Так что коттедж, владелец которого не хочет ни мерзнуть, ни потеть, также должен быть одет в толстую «шубу» с применением утеплителей для внешних стен, кровли и перекрытий. Но тут есть немало нюансов.

Ответственный выбор

Планируя утепление жилища, нужно решить, какой тип теплоизоляционного материала будет использован. Основной технический показатель — коэффициент теплопроводности: чем он ниже, тем меньше материал проводит тепло. Но не меньшее значение имеют и другие характеристики утеплителей, которые влияют на их эффективность и долговечность.

Обобщая разнообразие представленных на рынке продуктов, можно выделить две группы наиболее распространённых теплоизоляционных материалов.

Вспененные утеплители

Например, пенополистирол, пеноизол, пенополиуретан и другие. Будучи органическими полимерами, они относятся к горючим веществам и под воздействием пламени начинают выделять ядовитые вещества. Более того, некачественные материалы и при комнатной температуре понемногу выделяют мономеры (этилен, пропилен, изопрен, винилхлорид, стирол, бутадиен и прочие), часто являющиеся канцерогенами.

Важно ещё и то, что из-за низкой паропроницаемости вспененных утеплителей в ограждающих конструкциях нарушается естественное движение водяных паров. Чтобы влага не накапливалась в атмосфере помещений и в пористых конструкционных материалах (древесине, пеноблоках и т.п.), постройка нуждается в постоянной вентиляции. По этим причинам такие материалы редко используют для утепления жилых зданий.

Минеральные волокнистые утеплители

Их основой являются неорганические волокна, которые обладают такими отличительными свойствами, как упругость, пожаробезопасность и паропроницаемость. То есть они не поддерживают горение и не препятствуют естественному «дыханию» здания – движению водяного пара сквозь ограждающие конструкции.

Фасадное утепление

При выборе теплоизоляционных материалов необходимо обратить внимание на рекомендации изготовителя. Так, для фасадов (в зависимости от их назначения и технологии монтажа) выпускаются утеплители с различными прочностными характеристиками.

Утепление под сайдинг

Одним из самых распространённых и доступных решений для теплоизоляции и отделки фасадов частных домов и дач считается «утепление под сайдинг». Эта технология пригодна для ремонта и обжитых, и только что построенных малоэтажных зданий.

Виниловый или деревянный сайдинг обычно монтируют на деревянный каркас из вертикальных направляющих брусков, закреплённых на внешней стене. Таким образом, между стеной и облицовкой получается воздушная прослойка. Летом она служит буфером на пути жары, а в холодный сезон, благодаря постоянному проветриванию, удаляет из конструкций лишнюю влагу. Между направляющими устанавливается утеплитель, который со стороны облицовки нужно защитить ветровлагозащитной мембраной.

Чтобы это решение было долговечным, для утепления следует выбрать материал, который многие годы сможет сохранять свою форму и теплоизоляционные свойства – например, лёгкие негорючие плиты из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.

Штукатурная система утепления

Если домовладелец хочет, чтобы его жилище не просто всегда поддерживало комфортный микроклимат, но и выглядело эффектно, то лучший выбор для фасада – штукатурная система утепления СФТК (система фасадная теплоизоляционная композиционная со штукатурным слоем). Она состоит из трёх основных слоёв:
1. утеплителя, монтируемого непосредственно на стену фасадным клеем и дюбелями. Чтобы обеспечить прочность и долговечность фасадного «пирога», стоит использовать жёсткие теплоизоляционные плиты из каменной ваты ROCKWOOL РОКФАСАД, которые не боятся ни огня, ни влаги, ни грызунов;

2. базового штукатурного слоя с утопленной в него армирующей стеклотканевой сеткой;
3. декоративной штукатурки, которую можно красить фасадными красками.

В обоих случаях эффективность теплоизоляции дома напрямую зависит и от того, правильно ли выбрана толщина слоя утеплителя. Теплотехнический расчёт производится специалистами на основе местных климатических условий, а также теплопотерь, происходящих в ограждающих конструкциях дома. К примеру, в Центральном регионе и Поволжье для внешних стен рекомендуется использовать утеплитель на основе каменной ваты толщиной не менее 150 мм, для Урала и Сибири – не менее 200 мм.

Впрочем, если домовладелец поставил себе цель радикально сократить затраты на кондиционирование и отопление дома, он может ориентироваться на европейский опыт строительства энергоэффективных зданий, где толщину слоя теплоизоляции делают гораздо больше – до 300 мм для стен и даже 500 мм для кровли.

Чтобы сверху не пекло

В знойный летний день самое неприятное место в доме – это комнаты верхнего этажа или мансарды, которые из-за близости крыши могут нагреваться до +40. +50°C, а то и выше. Грамотная теплоизоляция кровли позволит разом решить проблемы и с жарой, и с холодом, и без больших затрат на отопление и кондиционирование поддерживать комфортный микроклимат в подкровельных помещениях.

Прежде всего, как и при утеплении любых строительных конструкций, здесь важно обеспечить непрерывный контур теплоизоляции без «мостиков холода». Для этого утепляются и скаты кровли, и её торцевые части – фронтоны. Лёгкие негорючие плиты, такие как ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, устанавливаются враспор между стропилами. Со стороны кровельного покрытия и обрешётки они закрываются гидроветрозащитной мембраной. Чтобы защитить утеплитель от конденсата, со стороны помещения его закрывают пароизоляционной плёнкой.

Увидеть своими глазами, как происходит монтаж плит ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, вы сможете, посмотрев видео-ролик об утеплении мансарды.

Чтобы снизить летние нагрузки на систему кондиционирования, стоит подумать о том, какой тип кровельного покрытия разумнее использовать. Сейчас самый популярный кровельный материал для скатных крыш – это металлочерепица. Она сравнительно дёшева, долговечна (срок службы – от 15 до 50 лет), не требует массивных кровельных подконструкций. К тому же выпускается в десятках всевозможных расцветок. Одна беда – летом, под прямыми лучами солнца, кровля тёмных оттенков сильно нагревается.

Другой популярный вариант – это мягкая черепица на основе битума и стеклохолста. Поскольку теплопроводность и теплоёмкость органического материала гораздо ниже, чем стали, этот материал лучше защищает подкровельные конструкции от жары. К тому же, в отличие от металлической, мягкой черепице не страшна коррозия, а срок её службы составляет 20-30 лет.

Производители выпускают такой кровельный материал в сотнях вариантах расцветок и форм: ромб, овал, прямоугольник, шестигранник, трапеция. Это позволяет подобрать подходящий вариант к дому в любом архитектурном стиле и в любом цветовом решении. Так что, это хороший выбор как для нового коттеджа или дачи, так и реконструкции частного дома с длинной историей.

Лето смотрит нам в окно

Зимой окна — это один из основных путей, по которым тепло покидает дом. Летом тепловой поток направлен в противоположную сторону: сквозь щели в окнах непрерывно поступает горячий воздух с улицы, а солнечный свет нагревает предметы в помещениях.

Впрочем, даже самый простой и дешёвый вариант – полимерная тонирующая плёнка, наклеиваемая на стекло изнутри помещения, – удивит своей эффективностью.

Регионам с самым жарким и долгим летним сезоном можно перенять опыт стран Средиземноморья и использовать решётчатые ставни, а также маркизеты – специальные навесы, которые днём защищают окно, балкон или остеклённую веранду от прямых солнечных лучей, а вечером могут сворачиваться.

Вентиляция должна быть экономной

Как бы мы ни хотели отгородиться от пышущей жаром улицы, свежий воздух людям необходим. Причём не менее 40-60 кубометров в час в расчёте на одного человека. Откуда же его взять?

Источник